Ombouw diepvries naar koelkast
Geplaatst door Zwerius Kriegsman in Energiebesparing Geef een reactieDit artikel laat zien dat je energie kunt besparen door een oude diepvriezer om te bouwen tot koelkast. Het resultaat is een koelkast die zuiniger is dan de meest zuinige A++ koelkast.
Vriezer over
Door omstandigheden kwam bij ons een diepvriezer beschikbaar waarvoor we geen direkte toepassing meer hadden. Verkoop via marktplaats was natuurlijk een optie, maar echt veel levert dat meestal niet op (misschien dus wel mooi om zelf een diepvriezer te kopen en het volgende ook uit te voeren). Omdat een diepvriezer een aanzienlijk betere isolatie heeft dan een koelkast en wij een “2e koelkast” in gebruik hebben, leek het me een leuk experiment om de diepvriezer om te bouwen tot koelkast en eens te zien wat dit betekende met betrekking tot het energieverbruik.
Weinig isolatie
Eigenlijk ook vreemd, dat als je er goed over nadenkt, het temperatuurverschil over de wand van een koelkast (ca 15°C) gelijk is aan het temperatuurverschil over de wand van een woning (buitentemperatuur stookseizoen gemiddeld 5°C en binnen 20°C) terwijl de wanden van woningen tegenwoordig toch van een behoorlijke isolatiedikte worden voorzien.
Ik weet niet wat de bouwverordening vraagt, maar ik denk dat dat toch gauw een cm of 6-8 (of meer?) is, terwijl een koelkast het veelal moet doen met 2 cm!
De oude koelkast
De ombouw
Goed zogezegd zo gedaan. Een miele diepvrieskast van ca. 250 liter was het uitgangspunt. Elektronica (thermostaat, alarm, digitale thermometer op display, etc) uitgeschakeld en thermostaat verwijderd.
De elektronische temp. opnemer kon na het verwijderen van een plug zo aan de achterzijde van de kast naar buiten worden getrokken. E.e.a. is zodanig gedaan, dat het ook zo weer terug gebouwd kan worden, zodat (indien nodig) de vriezer ook nog weer als zodanig gebruikt kan worden.
Een elektronische thermostaat uit een bouwpakketje van Conrad (best. nr. 19 48 83, a € 14,-) gebouwd. Natuurlijk een type geschikt voor het temperatuurgebied van een koelkast (dus zeg maar, in elk geval voor 0-15°C).
Thermostaat ingebouwd en relais aangesloten op de fasedraad naar de compressor (zoals dat natuurllijk ook al bij de oorspronkelijke Miele thermostaat het geval was).
De eerste metingen
Zaak ingeschakeld, ingesteld op 5°C en energieverbruik gemeten met een van die handige tussenmeters (Energycheck 3000 a € 20,-) zoals ook bij Conrad verkocht wordt.
Meting uitgevoerd over 4 dagen. Verbruik was omgerekend naar jaarverbruik 47 kWh!
Ter vergelijking enkele energieverbruiken van nieuwe koelkasten met vergelijkbare inhoud.
De energie verbruik getallen ontleend aan de review site www.kieskeurig.nl.
- A++: geen kast van die inhoud gevonden, wel 350 liter ca 105 kWh/jaar
- A+: 120-140 kWh
- A: 160-170 kWh
- B: 240 kWh
Wij hadden een oude (2e) koelkast met een inhoud van ca 200 liter in gebruik, met een jaarverbruik van ca 225 kWh. Besparing dus van 178 kWh/jaar. Bij een gemiddelde kWh-prijs (hoog/laag) van € 0,21 betekent dat dus ca. € 37,- / jaar. De besparing tov een gemiddeld Nederlands gezinsverbruik van 3500 kWh/jaar is uitgaande van nu een gemiddeld verbruik van 178 kWh/jaar ca 5,1%. Dat is dus (voor wat betreft het elektriciteitsverbruik van gezinnen) al bijna de Kyoto doelstelling va 6%!
Condensvocht
Zijn er ook nadelen? Ja, er is geen afvoer meer van condensvocht. Er komt dus af en toe een druppeltje water op de goederen in de “koelkast”.
Strengere normen
Na dit experiment ben ik me wel gaan afvragen of het voor de Europese commissie (met een aantal stringente milieu-doelstellingen) nu zo moeilijk zou zijn, om gewoon regels op te leggen voor koelkasten die nog in de Europese Unie verkocht mogen worden. Bijvoorbeeld vanaf 2015 alleen nog koelkasten met een energielabel A++++. Naast koelkasten kan men natuurlijk van veel meer apparaten het max. verbruik voorschrijven.
January 27th, 2009 at 8:40 am
Goed gedaan, Zwerius!
Ook ik vraag me af of het voor de Europese commissie nu zo moeilijk is om de regels voor energieverbruik aan te scherpen.
Maar wat betreft de koelkasten heb ik nog wel de volgende twee vragen:
1) Kan een dergelijke energiebesparing ook bereikt worden bij koelkasten die wél een diepvriesvak hebben?
2) Hoe zit het met de fabricage van zulke energiezuinige koelkasten en het gebruik van de benodigde materialen?
Wordt het milieuvoordeel (door energiebesparing) niet teniet gedaan door het fabriceren van méér materialen (teneinde een betere isolatie te krijgen)?
Als het milieuvoordeel evident is (en daarbij dus het totale plaatje is bekeken incl. de fabricage en transport) dan kan deze vinding wat mij betreft de nieuwe norm worden bij nieuwe koelkasten!
January 27th, 2009 at 11:01 am
Super experiment!!
Zou dit ook betekenen dat kleinere diepvriezers (type tafelmodel (+/- 150l) het met nog minder energie zouden kunnen doen? En is die 47kWh tijdens normaal gebruik van de koelkast (i.e. met met etenswaren en met geregeld openen/dichtdoen van de koelkast)?
En hoe ‘erg’ is de condens dat je beschrijft en/of zou daar een mouw aan te passen vallen??
January 28th, 2009 at 11:14 am
Wat ook raar is dat een koelkast in een warme ruimte staat (binnen) terwijl er buiten voldoende koude is om de koelkast op de gewenste temperatuur te houden.
Ik zou een koelkast willen hebben die de koude lucht van buiten benut middels een ventilator en een luchtaanvoer (en afvoer) van en naar buiten.
January 28th, 2009 at 7:09 pm
Wat was tijdens de meting de omgevingstemperatuur van de koelkast? 10 of 20oC maakt een verschil van een factor 3 bij 5oC binnentemperatuur.
January 31st, 2009 at 9:23 am
Even een paar reacties van de schrijver:
Wim:
Bij koelkasten met diepvriesvak moet e.e.a. theoretisch ook mogelijk zijn, maar dan moet het vriesvak wel iets beter geïsoleerd worden tov het koelgedeelte.
Wat het gebruik van de benodigde materialen betreft, ja je hebt meer isolatiemateriaal nodig, maar daar staat jarenlang een voordeel in energieverbruik tegenover. Omdat je er een duidelijk financieel voordeel uithaalt, moet het dus ook zo zijn, dat de extra energie die nodig is om de extra isolatie te produceren, minder is dan de besparing tijdens het gebruik.
Davy:
Kleinere diepvriezers moeten het natuurlijk nog beter doen (wat het absolute verbruik betreft), maar je moet wel bedenken dat hoe groter de kast is, hoe gunstiger de verhouding wordt tussen volume en buitenoppervlak. Dus grotere kasten zijn per definitie gunstiger in het specifieke verbruik (kWh/m3).
Het verbruik is met normaal openen en sluiten van de koelkast gemeten. Bedenk wel dat de omgebouwde diepvries van oorsprong laden heeft, waardoor de meeste koude lucht er niet “uitvalt” bij het openen van de deur!
Anderzijds is het energieverlies door luchtverversing bij het openen van deuren nu ook weer niet zo groot.
Harmen (Bos):
Buitenlucht werkt natuurlijk maar een zeer beperkt deel van het seizoen (stel alleen wanneer de buitentemp. < 5°C is). Voor de rest van het seizoen moet je wel zorgen voor een goede afdichting van de buitenluchtaansluitingen om binnendringen van warme en vooral vochtige lucht te voorkomen.
Harmen (Janssen):
De omgevingstemperatuur is ca 15°C. Het klopt dus dat bij een temperatuur in de kast van 5°C en een omgevingstempereatuur van 20°C het verbruik ca. (20-5)/(15-5)= 1,5 * zo hoog wordt.
De besparing in % tov de oude koelkast (ca 80%) wordt er niet anders om (die stond immers ook in dezelfde ruimte van 15°C).
January 31st, 2009 at 8:13 pm
Hoi Zwerius, wat een originele vondst. Hier zit gewoon handel in man.
February 3rd, 2009 at 9:11 pm
Een koelkast buiten zetten lijkt zuinig in het energieverbruik. Maar het regelsysteem moet wel berekend zijn op een lager temperatuurverschil.
Bovendien, elke keer als je wat uit de buitenkoelkast pakt, moet je zelf naar buiten, en gaat er warmte verloren uit het huis.
February 6th, 2009 at 6:43 pm
Er zijn meer mensen met dit soort ervaringen. Zie:
http://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/chest_fridge.pdf
February 11th, 2009 at 1:38 pm
Opmerkingen:
1. verbruik van 4 dagen extrapoleren naar jaarverbruik geeft niet dadelijk een bruikbare eindresultaat.
2. de omgebouwde diepvries is beter geïsoleerd en heeft dus een kleiner inhoud. De vergelijking loopt mank.
3. Cop van een koeler wordt bepaalt door de temperaturen van condensor en verdamper. cop= Tv/Tc-Tv
Cop is het grootst als het temperatuurverschil zo klein mogelijk is.
Het koelsysteem van een koelkast zal altijd efficiënter zijn dan dat van een diepvries.
Je kan beter de bestaande koelkast extra isoleren.
Zorg dat de koelkast niet te warm staat en dat de verdamper zijn warmte goed kan afgeven.
February 13th, 2009 at 8:53 am
@peter:
1. Ik ben met je eens dat het extrapoleren van 4 dagen naar een jaar met voorzichtigheid moet gebeuren. Als ik dan echter als aanvullende info nog geef, dat de koelkast in een ruimte met vrij constante temperatuur staat en dat de manier van gebruik over een jaar weinig varieert, kun je zien dat e.e.a. bij benadering toch wel klopt. Het gaat me ook niet om de exacte getallen, maar om de orde van grootte.
2. Een beter geïsoleerde kast heeft niet per definitie een kleinere inhoud. Het gaat er om wat je als referentie neemt. Als je de buitenafmetingen van de kast neemt, heb je gelijk. Ik heb echter een koelkast met een (netto) inhoud van 200 liter vergeleken met een omgebouwde diepvries met een (netto) inhoud van 250 liter.
3. De theorie over de COP klopt. De praktische waarde is overigens vaak minder dan de helft van de in de formule aangegeven Carnot waarde.
Het is echter niet waar, dat het koelsysteem van een koelkast efficienter is dan van een diepvries.
Het is wel zo, dat het koelproces van een koelkast efficienter is dan van een diepvries. Dat wordt zoals je zelf al aangeeft, door de temperaturen bepaalt.
Ik was echter geen koelkast met een diepvries aan het vergelijken, maar een “gewone” koelkast met een “beter geïsoleerde kast”
Dat je “beter” de bestaande koelkast kunt isoleren, mag jouw mening zijn. Ik zie niet waarom dat technisch “beter” zou zijn.
Aan de binnenzijde isoleren gaat niet op een nette manier lukken. De buitenkant overigens ook niet. (Denk ook nog eens aan de beschikbare ruimte tussen achterwand koelkast en condensor).
Ik vond een nette bestaande kast (diepvriezer) die toch al beschikbaar was en die netjes afgewerkt was, wel zo handig…
February 13th, 2009 at 1:28 pm
Koelsysteem heb ik inderdaad verkeerdelijk gebruikt. Zoals je onbouw laat zien dat beide hetzelfde zijn.
cijfers
Bosch
koelkast: 184 liter inhoud 90 kWh verbruik bruto 297 liter
diepvries: 192 liter 174 kWh bruto 558 liter
Voor dezelfde netto inhoud heeft een diepvrieskast ongeveer een buitenvolume 2 keer dat van een koelkast.
Of een diepvries als koelkast heeft een brutovolume dat 2 maal zo groot is met een verbruik dat ongeveer 2 maal zo laag is.
Uiteraard door de betere (dikkere) isolatie.
Niets wonderbaarlijks aan een diepvries tov een koelkast dus.
May 9th, 2009 at 2:49 pm
Ik zie bij de specs van de temperatuurregelaar dat deze een voedi\ng nodig heeft van 12 volt en zelf 40 mA verbruikt. Kun je dan niet beter een thermostaat uit een oude koelkast halen en deze inbouwen?
May 9th, 2009 at 3:01 pm
@Harmen
Kan inderdaad ook. Ik had deze toevallig nog liggen. Verbruikt wel weer ruim 4 kWh/jr!
Bij een “oude koelkastthermostaat” moet je wel oppassen. Er zijn ook veel types die niet de werkelijke binnentemperatuur meten maar bijv de temperatuur van de wand. Er zitten soms behoorlijke afwijkingen in.
Maar als je een type hebt waarvan de voeler de luchttemperatuur in de kast meet, gaat het prima.
May 10th, 2009 at 10:47 pm
Vraag:
Is het tegenwoordig ook mogelijk om een koelkast op zonnepanelen te laten werken?
Gr.
R
May 11th, 2009 at 4:01 pm
@Zwerius: Wellicht kan je de bestaande thermostaat van de vriezer zo aanpassen (met een stelschroef?) dat ie warmer wordt dan waarvoor gebouwd. Mechanische thermostaten werken allemaal hetzelfde volgens mij.
@Rene: Op zonnepanelen kan wel, maar een goed geisoleerde kast is een eerste vereiste (liefst met een deur aan de bovenkant i.p.v. de voorkant). Er zijn compressoren die op 12 of 24 volt werken (Waeco). Sommige hebben ook een koudebuffer. Maar koop nooit zo’n koelbox die op gas, 12 volt en 220 kan. Die zuipen stroom.
May 12th, 2009 at 8:48 am
@ Harmen: Vaak kan dat instellen misschien wel, maar in dit geval (elektronische thermostaat) stond de knop al in zijn uiterste stand en hij bleef toch nog duidelijk beneden het vriespunt (maar daar was hij eigenlijk ook voor ontworpen).
@Rene: Feitelijk draait onze koelkast op zonne-energie, doordat wij een aantal zonnepanelen op ons dak hebben liggen, die in het net terugvoeden!
May 18th, 2009 at 5:01 pm
@Zwerius: Conrad verkoopt ook een temperatuurregelaar ingebouwd in ee stekkerdoos met een externe sensor (art. 615910-89). De sensor kun je in de vriezer bevestigen met de draad via de deur naar buiten. Deze werkt op 220 volt en gebruikt 10 milliwat. Je hoeft zo niets te verbouwen aan de vriezer. Want de thermostaat van de vriezer staat toch permanent aan (de temp. is immers te hoog)
May 21st, 2009 at 9:31 am
@Harmen:
Prima idee!. Deze had ik nog niet ontdekt. Is zelfs nog voor veel meer toepassingen te gebruiken. Zowel voor verarmings als koelingsdoeleinden. Tevens kun je de in- en uitschakeltemperatuur separaat instellen over een vrij grote range.
Bedankt voor de tip!
June 14th, 2009 at 2:21 pm
Omdat ik wat aan energiebesparing wil doen, ik een koelkast heb met energielabel C en een diepvrieskast met energielabel A heb ik een vraag of het zin heeft om ze extra na te isoleren.
Mijn koelkast staat in de open keuken en de diepvrieskast staat in de inpandige berging waar ook radiatorbuizen lopen. Ik heb het raampje van de inpandige berging afgeplakt met aluminium radiatorfolie om te voorkomen dat de naar binnen schijnende zon de berging teveel opwarmt waardoor de diepvries anders teveel stroom zou verbruiken.
Ik zit te denken om mijn koel- en diepvrieskast extra na te isoleren door piepschuimpanelen aan de buitenkant van de deur en zijwanden te monteren, of door de gehele buitenkant, uitgezonderd de achterkant, te bekleden met aluminium radiatorfolie met aan de achterkant een dun laagje schuim waarop het aluminium is opgedampt. Of een
combinatie van allebei: piepschuimpanelen met daarop de
aluminiumfolie. Heeft dat ook echt zin m.b.t. tot het besparen van energie en gaat dat niet ten koste van de juiste werking van de koel- en diepvrieskast?
July 15th, 2009 at 2:03 pm
http://www.polarpowerinc.com/products/refrigerator/resid_solar_ref.htm
PolarPower, de zuinige ijskast met een DC (van zonnecellen of batterij) aansluiting.
February 3rd, 2010 at 11:58 pm
Als volkomen ondeskundige op dit gebied en alles wat daar mee te maken heeft, vraag ik me af of de koelkast minder stroom gaat gebruiken, als ik aan de buitenkand gewoon een dikke laag isolatiemateriaal aanbreng. Van hetzelfde spul waar koelboxen mee worden geïsoleerd, wat de warmte buiten houdt, en de koude binnen.
Lijkt me eenvoudiger dan al dat gepruts.
February 4th, 2010 at 12:41 pm
@ Etienne
Ik ben bezig een vriezer extra te isoleren, maar ik kan je vertellen zo heel eenvoudig is dat nog niet. Je kan natuurlijk het isolatiemateriaal er tegenaan plakken, maar als het ding stuk is of gerepareerd moet worden krijg je het niet weer uit elkaar, je kan het alleen maar stuk maken. We hebben zo’n 50 euro uitgegeven aan drukvast isolatiemateriaal voor een vriezer van 350 euro. Daarmee wordt wel de isolatie dikte verdubbeld.
Ik kan je vertellen een andere thermostaat (zo’n externe helemeaal) aansluiten op je vriezer stukken eenvoudiger is.
May 14th, 2010 at 4:24 pm
Wij hebben thuis al meer dan 15 jaar een testmodel staan van Siemens.
Het is een frigo in de kast van een diepvriezer. Bij ons is deze wel aangepast, we hebben onderaan wel een gaatje dat overtollig vocht weglaat.
Deze frigo zit na al deze tijd nog steeds boven de meeste modellen die nu op de markt komen. Dit was een experiment, maar omdat deze frigo duurder was dan een normale, zien veel mensen (bij aankoop) het voordeel niet dat ze later zullen uitsparen.
Pas nu, in 2010 zijn de normen zodanig aangepast dat de koelkasten die nu op de markt komen minstens in categorie A moeten zitten, en een 6-tal cm isolatie (Pur-schuim – Ontzettend slecht op ecologisch vlak).