OliNo

Duurzame Energie

Hoe verlaag ik de capaciteit van mijn cv-pomp?

Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing Geef een reactie

Na het installeren van een Vaillant HR-ketel Solide VHR24-28C afgelopen jaar bleek dat de CV-installatie zoveel hinderlijk gesuis veroorzaakte, dat ingrijpen noodzakelijk was. De oplossing bleek simpeler dan ik in eerste instantie dacht. Zet een condensator in serie met de pomp…

cv pomp

Het verwarmen van slaapkamers in een goed geïsoleerd huis is zonde, zeker als de kinderen de deur uit zijn. Als er dan bij gebruik van vloerverwarming in de kamer ook nog eens thermostatische ventielen op andere radiatoren zitten, blijft er nog maar weinig cv-leiding over waar de ketelpomp zijn energie in kwijt kan. Gevolg: veel gesuis door te snelstromend water.

thermostatische ventiel

Een thermostatisch ventiel op de radiator

Na de aanschaf van mijn nieuwe cv-ketel ontdekte ik pas dat de niet-regelbare pomp over een vermogen van 87 Watt beschikte. Bij de vorige VR-ketel was dat 50 Watt. Zowel de leverancier alsook de fabrikant hadden geen oplossing voor het probleem, behalve dan dat je in je cv-systeem een bypass kunt aanbrengen, waardoor de pomp bij een bepaalde overdruk toch zijn energie kwijt kan. Maar hierdoor wordt de ruis niet minder.
En een suggestie om een tussentransformator toe te passen bleek in de praktijk wat lastig, want welke spanning heb je dan nodig?
Een weerstand in serie met de pomp begrenst ook de stroom hierdoor, maar is riskant gezien het vermogen dat deze moet opnemen.

Totdat ik op het idee kwam om een condensator in serie met de pomp te plaatsen. Deze heeft immers voor wisselspanning ook een bepaalde weerstand, maar dissipeert geen energie.
Na vaststelling van de impedantie van de pomp (V / I = 230 / 0,39) kwam ik uit op zo’n 620 ohm.
De condensator zou een hiermee vergelijkbare impedantie (weerstand) moeten hebben om enig effect te sorteren. Daar voor een condensator geldt dat de impedantie (Z) gelijk is aan 1/ωc, is andersom: C=1/ωZ.
ω (hoeksnelheid) is hierbij gelijk aan 2 x π x f = 2 x 3,14 x 50 = 314.
f (50 hz) is hierbij de frequentie van het lichtnet.
De waarde van C komt hierbij uit op 1 / (314 x 620) = 5 μF.
Bij toepassing van een condensator van (5,5 μF; 450 Volt) bleek de spanning over de pomp nog 156 Volt te bedragen, hetgeen het pompvermogen terugbracht tot ongeveer 46 Watt waarmee het hinderlijk geruis niet meer voorkwam.

cv-pomp

De cv-pomp

Er moet m.i. bij een dergelijke ingreep wel rekening worden gehouden met de volgende factoren:
De pomp moet om oververhitting te voorkomen in staat zijn om het ketelvermogen af te voeren. Beperk daarom de maximale watertemperatuur.
De meeste moderne ketels zijn modulerend, waardoor ze in staat zijn om de vlamhoogte aan te passen aan de gevraagde energie.
Bij openzetten van meerdere radiatoren moet de pomp voldoende capaciteit overhouden voor het rondpompen van het water. Als dit mocht leiden tot te koude radiatoren, kan men door het parallel schakelen van een extra condensator de elektrische weerstand verlagen en daarmee het pompvermogen verhogen.

Een bijeffect van de capaciteitsverlaging is de elektrische vermogensbesparing van ca 40 Watt, hetgeen bij een gemiddelde pomptijd van 6 uur per dag over 7 (winter)maanden een energiebesparing met zich meebrengt van circa 6 x 7 x 30 x 40 Wh = 50,4 kWh.

173 Reacties to “Hoe verlaag ik de capaciteit van mijn cv-pomp?”

  1. Chris Says:

    Had dit schema nog niet gevonden. X11 staat er in mijn eigen handleiding niet bij. Maar die X2 is zeker de pomp. Ik had de draadjes in de ketel al naar die stekker X2 gevolgd. Ik ben er echter niet zo zeker van om de condensator op de bruine aan te sluiten. Ik krijg nml exact dezelfde meetresulaten als JanE op die 4 draden, dat wijst nml een beetje op een fase verschuiving denk ik.Mogelijk maken ze dus al gebruik van een condensator voor die 2 standen waar je in het menu voor kan kiezen(115W of125W)Dan neem ik liever de centrale draad waar alles over loopt oftewel de blauwe.Alleen zal nu ook de sanitair waarde meegaan(omlaag dus).En dat zou ik willen voorkomen als het fff kan.Maar ik moet eerst eens gaan kijken of ik een condensator heb liggen van ong de juiste waarde voor een pomp van 125 Watt.
    En zo’n vermogensmeter heb ik , die zit er al in bij de ketel.
    Bedankt voor de snelle reactie !

  2. Arie G. Says:

    @ Chris,

    volgens mij gaan er 2 draden naar de pomp, een blauwe en een bruine. Dan moet de stroom door beide draden hetzelfde zijn. Ik denk dat deze pomp ook zorgt voor de warmtewisseling van het tapwater. Dat is in mijn Vaillant-ketel ook het geval. Ik ondervind echter nauwelijks een probleem met de temperatuur van het tapwater. Kennelijk vindt er voldoende warmtewisseling plaats. Ik vraag me overigens wel af wat in het schema de pomp onder X11, aangeduid met 7 is. Deze wordt aangeduid met circulatiepomp (PWM).PWM staat voor pulse width modulation en geeft aan dat dit een regelbare pomp is, die dus ook op een lager vermogen kan draaien. Misschien zit deze in modernere ketels. Maar dat kun je waarschijnlijk wel achterhalen.

  3. Chris Says:

    Ik zie nu dat mijn ketel kennelijk van een oudere serie is . Het electrisch schema wat nu via remeha te vinden is in de installatiehandleiding anders (nieuwer dus blijkbaar) dan de handleiding die ik bij de ketel heb. Bij mij staat de pomp ook als “PWM” getekend. Maar de tekening is anders (tis duidelijk het pomphuis van de serie UPS cv pompen van Grundfoss) Ook zit hij op X2 maar dan wel met 4 draden….

  4. Chris Says:

    Ik heb vandaag een condensator gevonden van 10 muF (mijn pomp is 125W). En als experiment heb ik die in de blauwe draad gedaan. Resultaat ; de pomp ging(volgens de vermogenmeter) wat harder draaien ! En toen ik de kraan open draaide voor warm water ging hij nog veel veel harder draaien. Ik was al een beetje argwanend vantevoren door de vreemde metingresultaten op de 4 draden. Grundfoss gebeld : ‘t was een pomp speciaal gemaakt voor Remeha, ze konden me er niets over vertellen. Remeha gebeld maar het was druk en als particulier willen ze je niet zomaar helpen…ik ga het morgen misschien nog even proberen. Maar ik denk dat het niet zo simpel is om deze pomp langzamer te laten draaien want dan zal er denk ik iets met de pulsbreedte gedaan moeten worden ofzo….
    Voorlopig even gestopt met dit experiment.

  5. Chris Says:

    Het is me uiteindelijk gelukt om de pomp van mijn Remeha Avanta 35C langzamer te laten draaien, waarbij hij dan wel weer overschakelt naar zijn gewone “hoge” stand als er sanitair warm water wordt gevraagd.
    Het is een schakeling geworden met 1 relais , een optocoupler en een transistor en nog wat weerstanden en een paar condensatoren.
    Het werkt nu prima. Mocht iemand geinteresseerd zijn dan wil ik hem graag helpen.
    Ik had 2 redenen om dit te maken : als eerste leverde deze pomp te veel af aan de open verdeler van mijn vloerverwarming waardoor een groot deel van het water via de kortste weg weer retour ging naar de ketel(en dan ging de ketel vaak in storing/te lage delta T) als er te weinig vloerverwarmingslussen geopend waren (thermostaten in meerdere ruimtes)
    en als 2e reden vond ik een verbruik van 90Watt te hoog; ik heb dat nu teruggebracht naar 65 Watt. Bovendien draait de pomp nu nooit meer voor niets(dat kwam heeeeel vaak voor) omdat het probleem bij de open verdeler nu opgelost is.
    De vloerverwarmings pomp zelf heb ik ook vervangen door een Alpha2 van Grundfoss. Het is er eentje die moduleert. De vorige pomp verbruikte 100 Watt en deze Alpha2 nu gemiddeld 20Watt. Ook de hele koude periode van afgelopen febr/mrt functioneerde dat prima. We hebben net een nieuwbouw huis met behoorlijk goede isolatie (cw dak : 8 / rest van huis cw : 6)
    Voor de komende jaren gaat er een warmtepomp komen maar dat wordt nog een hele uitzoekerij.
    Voorlopig ben ik tevreden dat mijn cv nu netjes en zo zuinig mogelijk werkt.

  6. Giljam Says:

    Ik ben zeker geïnteresseerd in hoe je de pompsnelheid hebt kunnen verlagen. Wij hebben een Avanta CW6 (vrijwel het zelfde als de CW5, maar dan met ingebouwde boiler) en we hebben sinds we zoneregeling hebben erg last can stromingsgeluiden. Kun je mij mailen op Giljam apenstaart dse punt nl ?

    Bedankt!

    Mvg,
    Giljam

  7. Vincent Rondwijk Says:

    Bedankt voor het delen van jouw ervaring over je ketel. Die van mij maakt ook veel geluid en heb hem al vaker laten ontluchten. Wellicht is het ook een idee om een condensator in de pomp te plaatsen. Ga gelijk even navraag doen.

  8. John Verhoeven Says:

    Ik heb ook een vailant HR solide 24-28 en wil ook de pompsnelheid verlagen dmv een condensator te plaatsen
    1. moet de condensator in serie of parallel geplaatst worden en tussen welke draad de bruine of de blauwe
    de ketel is van 2008

    2. wat is het voordeel om de ketel in ecostand te zetten ?
    Ik hoor het graag

  9. Arie G. Says:

    @John,

    1. Als je de deur aan de voorkant van de ketel verwijdert, zie je rechtsonder een contactstrip met 5 aansluitpunten ,waarbij 5 draden met een schroef aan de strip zijn verbonden. De op een na onderste van de 5 is de draad die spanning geeft aan de motor. De condensator moet in serie worden geschakeld. Dus als je deze draad los maakt en aan deze draad een condensator verbindt, moet je de andere kant van de condensator met een draad weer aansluiten aan dat zelfde aansluitpunt. Let wel de condensator mag geen elektrolyt zijn, maar moet minimaal 400 Volt kunnen hebben.

    2. In de ketel zit een kleine boiler die het tapwater op een bepaalde temperatuur houdt. Dat geeft wat warmteverlies, omdat de ketel af en toe aanslaat om de boiler op de ingestelde temperatuur te houden. In de eco-stand is de ingestelde temperatuur 32 graden. Dat kun je instellen via diagnosenummer d4. Bij mij staat hij op 0, dus in de eco-stand. Aan de hand van metingen met een beeclear-energiemeter die ik via de slimme meter uitlees, merk ik wel dat de ketel dan om de 5 uur aanslaat om de boiler op temperatuur te brengen en dan 0,016 kuub gebruikt. Ik heb hem vandaag op 2 (solar eco) gezet om te zien of dat veel verschil maakt.

  10. John Verhoeven Says:

    Arie,

    bedankt voor de info, ik hoor graag wat het effect is van om de ecostand op 2 te zetten.
    wat betekent (solar Eco) ?

    Alvast bedankt
    Gr. John.

  11. Arie G. Says:

    John,

    Solar eco betekent volgens mij dat je cv-ketel is aangesloten op een zonneboiler, waarbij de interne boiler al wordt voorverwarmd door de warmte van de zonneboiler. Ik heb weliswaar geen zonneboiler en hoopte dat de CV-ketel ‘s nachts niet zou aanslaan om de interne boiler op temperatuur te houden. Aan de logging van mijn energiemeter constateer ik dat dat wel het geval is. Dus ik zet de waarde van d04 maar weer op 0 in de eco-stand.

  12. John Says:

    Arie,

    Ik verder gekeken in mijn cv ketel maar het blokje met 5 draden waar jij het over hebt heb ik niet.
    Ik heb een vaillant Hr-solide 24-28 bouwjaar 2008 2e generatie
    verder heb ik de electronicabox geopend en daat zag ig een 5 polige stekker op de print zitten (X11)
    van links naar rechts
    blauw-bruin-geelgroen-zwart-wit

    Ik verwacht zelf dat ik de condensator tussen de bruine draad moet plaatsen
    Ik hoor het graag

    Gr. John.

  13. Arie G. Says:

    John,

    Misschien heb jij een Vaillant HR Plus Solide 24-28 plus. Als dat zo is kun je de pompcapaciteit met D19 instellen.
    Je kunt me ook een foto sturen van de het vooraanzicht van de ketel.
    Of een link naar de handleiding die vermoedelijk wel op Internet staat.

  14. John Verhoeven Says:

    arie,

    dit is mijn ketel https://www.vaillant.nl/pdf-neu/hrsolide-3-vhr-3c-inst-144396.pdf

    Alvast bedankt
    Gr. john

  15. Arie G. Says:

    John,

    Op welke waarde staat D19? Daarmee kun je de pompcapaciteit instellen.
    Zie pagina 24 van de handleiding.

  16. John Verhoeven Says:

    Arie
    Deze staat op fabrieksinstelling 1
    Ik verbruik ongeveer 1100 m3 gas per jaar
    Wij wonen met 4 personen in een tweekapper uit 1993
    Ik heb veel geexperimenteerd met de keteltemp aan te passen aan de hand van de buitentemp
    Maar er is volgens mij mede door deze site meer te behalen door de instellingen te optimaliseren
    Door mij meer te verdiepen in de werking van de cv en veel te lezen op internet
    Dat het correct afregelen van de cv mogelijk meer effect heeft.
    Ik heb geen voetventielen of instelbare knoppen op de radiatoren zitten
    Hier misschien wat aanpassingen doen

    Bedankt voor alle hulp reacties
    Dit brengt ook mij weer verder hierin
    Gr John

  17. Arie G. Says:

    John,

    Je zou D.0 op de helft kunnen zetten van de fabrieksinstelling. Want voor de verwarming van je huis heb je niet zoveel vermogen nodig. Dan wordt je vlamhoogte wat minder en gaat je ketel langer mee. Het hoge vermogen is wel nodig voor de levering van warm tapwater.
    En als je D.0 verlaagt, zou je d.19 misschien op 2 kunnen zetten, want dan wordt de pompsnelheid afhankelijk van het vermogen voor de CV.
    Je zou met een energiemeter die je tussen de ketel en het stopcontact zet misschien het verschil kunnen meten in het vermogen dat de ketel gebruikt.
    Ik heb in mijn ketel het vermogen van 24 kW teruggebracht naar 12 kW.

  18. John Verhoeven Says:

    Arie,

    Ik heb de te verwarmen ruimtes opgemeten en de benodigde energie berekent en kwam inderdaad op 12 KW uit.
    Ik zal het vermogen en de pompsnelheid aan gaan passen.
    Met betrekking tot het inregelen van de radiatoren kan dat ook door de kranen dichter of verder open te zetten te regelen, ik nl. geen voetventielen en geen kranen waar stelmogelijkheden onder zitten

    ik kan de kranen voorzien van een merkteken als je juist zijn ingesteld
    is dat ook mogelijk ?

    Gr. John.

  19. Arie G. Says:

    John,

    Bij het waterzijdig inregelen van je radiatoren wordt aanbevolen om de temperatuurverhouding van aanvoerleiding en retourleiding 0,8 te maken.
    Dus als de aanvoertemperatuur 60 graden is, zou die van de retour 48 graden moeten zijn.
    Dat is met de radiatorknoppen moeilijk in te stellen.
    Maar je kunt het proberen.
    Ik heb er geen ervaring in. Ik heb sinds 1996 vloerverwarming in de kamer met een radiator aan de achterkant van de kamer.Daarvan heb ik de knop helemaal open staan, omdat de vloerverwarming ‘s morgens traag is en de kamer door de radiator wat sneller op temperatuur komt. Ik pas wel nachtverlaging toe.

  20. John Verhoeven Says:

    Ik ga het proberen
    Maar dan moet het eerst een stuk kouder worden

    Gr John

  21. Linda Says:

    Bedankt voor dit nog altijd relevante blog, Arie. Ik ben onlangs verhuisd naar een huis met een Valliant Solide VHR 24-28/3C. Vermogen stond op 16 kW en de aanvoertemperatuur heb ik verlaagd van 75 naar 60 graden. Als we alleen beneden verwarmen suizen de leidingen en de dT was minimaal. Nadat ik een hoop radiotoren heb geknepen (ook beneden), is de dT goed, maar slaat de ketel steeds af waardoor de aanvoertemperatuur schommelt tussen de 40 en 60 graden en is het suizen alleen maar erger geworden. Zelfde verhaal bij 9 kW. d.19 staat op 2.
    Zou de condensator hier ook een oplossing zijn? Of heeft iemand een ander idee?

  22. Arie G. Says:

    Beste Linda,

    Ik denk dat in jouw geval een condensator wel helpt. Het moet wel een condensator zijn die 400 Volt kan hebben.
    En als je het vermogen voor verwarming met de instellingen halveert dan zal de ketel wat minder vaak schakelen, want dan wordt je vlamhoogte wat lager.
    Het hoge vermogen van 24 kWatt heb je alleen nodig voor je tapwater.
    Ik heb het vermogen van mijn ketel ook gehalveerd. Dan moduleert de ketel op de retourtemperatuur.

  23. Linda Says:

    Dank je wel voor je snelle reactie! Daar was ik al bang voor want ik heb geen idee hoe ik dat aanpak met die condensator 😉 Zal eens even rondvragen of iemand me kan helpen aan de hand van jouw verhaal. Jouw ervaring komt in ieder geval precies overeen met ons probleem, dus dat bevestigt mijn vermoeden dat het aan de pompsnelheid zou liggen.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in