OliNo

Duurzame Energie

Hoe verlaag ik de capaciteit van mijn cv-pomp?

Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing Geef een reactie

Na het installeren van een Vaillant HR-ketel Solide VHR24-28C afgelopen jaar bleek dat de CV-installatie zoveel hinderlijk gesuis veroorzaakte, dat ingrijpen noodzakelijk was. De oplossing bleek simpeler dan ik in eerste instantie dacht. Zet een condensator in serie met de pomp…

cv pomp


Het verwarmen van slaapkamers in een goed geïsoleerd huis is zonde, zeker als de kinderen de deur uit zijn. Als er dan bij gebruik van vloerverwarming in de kamer ook nog eens thermostatische ventielen op andere radiatoren zitten, blijft er nog maar weinig cv-leiding over waar de ketelpomp zijn energie in kwijt kan. Gevolg: veel gesuis door te snelstromend water.

thermostatische ventiel

Een thermostatisch ventiel op de radiator

Na de aanschaf van mijn nieuwe cv-ketel ontdekte ik pas dat de niet-regelbare pomp over een vermogen van 87 Watt beschikte. Bij de vorige VR-ketel was dat 50 Watt. Zowel de leverancier alsook de fabrikant hadden geen oplossing voor het probleem, behalve dan dat je in je cv-systeem een bypass kunt aanbrengen, waardoor de pomp bij een bepaalde overdruk toch zijn energie kwijt kan. Maar hierdoor wordt de ruis niet minder.
En een suggestie om een tussentransformator toe te passen bleek in de praktijk wat lastig, want welke spanning heb je dan nodig?
Een weerstand in serie met de pomp begrenst ook de stroom hierdoor, maar is riskant gezien het vermogen dat deze moet opnemen.

Totdat ik op het idee kwam om een condensator in serie met de pomp te plaatsen. Deze heeft immers voor wisselspanning ook een bepaalde weerstand, maar dissipeert geen energie.
Na vaststelling van de impedantie van de pomp (V / I = 230 / 0,39) kwam ik uit op zo’n 620 ohm.
De condensator zou een hiermee vergelijkbare impedantie (weerstand) moeten hebben om enig effect te sorteren. Daar voor een condensator geldt dat de impedantie (Z) gelijk is aan 1/ωc, is andersom: C=1/ωZ.
ω (hoeksnelheid) is hierbij gelijk aan 2 x π x f = 2 x 3,14 x 50 = 314.
f (50 hz) is hierbij de frequentie van het lichtnet.
De waarde van C komt hierbij uit op 1 / (314 x 620) = 5 μF.
Bij toepassing van een condensator van (5,5 μF; 450 Volt) bleek de spanning over de pomp nog 156 Volt te bedragen, hetgeen het pompvermogen terugbracht tot ongeveer 46 Watt waarmee het hinderlijk geruis niet meer voorkwam.

cv-pomp

De cv-pomp

Er moet m.i. bij een dergelijke ingreep wel rekening worden gehouden met de volgende factoren:
De pomp moet om oververhitting te voorkomen in staat zijn om het ketelvermogen af te voeren. Beperk daarom de maximale watertemperatuur.
De meeste moderne ketels zijn modulerend, waardoor ze in staat zijn om de vlamhoogte aan te passen aan de gevraagde energie.
Bij openzetten van meerdere radiatoren moet de pomp voldoende capaciteit overhouden voor het rondpompen van het water. Als dit mocht leiden tot te koude radiatoren, kan men door het parallel schakelen van een extra condensator de elektrische weerstand verlagen en daarmee het pompvermogen verhogen.

Een bijeffect van de capaciteitsverlaging is de elektrische vermogensbesparing van ca 40 Watt, hetgeen bij een gemiddelde pomptijd van 6 uur per dag over 7 (winter)maanden een energiebesparing met zich meebrengt van circa 6 x 7 x 30 x 40 Wh = 50,4 kWh.

154 Reacties to “Hoe verlaag ik de capaciteit van mijn cv-pomp?”

  1. Bart Says:

    De pomp in lager vermogen laten draaien heeft tevens andere gevolgen. Het comfort van de tapwatervoorziening gaat achteruit. De Vaillant 24.28 is een tapklasse 4 toestel wat inhoud een volumestroom van 8 l/min bij 60 gr.
    Wanneer de pompsnelheid word verlaagt wordt de warmteafgifte van de platenwisselaar ook lager waardoor de taptemperatuur ook lager wordt. Om toch aan water van 60gr te komen kan de volumestroom worden teruggebracht naar 6 l/min. Ik ben ook benieuwed wat Vaillant met de garantie op het toestel doet. Het toestel voldoet na de aanpassing niet meer eisen zoals deze indertijd is aangeboden voor de keuring.

  2. Arie Says:

    Het is goed, dat je me daarop attent maakt.
    De pomp zorgt voor watercirculatie van de CV. Ik heb vanwege mijn vloerverwarming mijn maximaaltemperatuur van het CV-water ingesteld op 60 graden. Mijn vraag is welke rol de pomp speelt bij tapwater? Levert hij dan het warme water voor de warmtewisselaar van het tapwater? Dan zou de warmtewisselaar minder goed werken. Met douchen (en gebruik van thermostatische kraan) geeft het geen probleem. Wellicht duurt het wat langer bij het vullen van het bad.
    Ik ga in ieder geval wel wat metingen verrichten.
    De garantie is misschien wel een punt, maar geruis in de leidingen is ook storend. Ik had wellicht toch een ander type ketel met modulerende pomp moeten installeren.

  3. Bart Says:

    Arie, Sorry voor de late reactie. De platenwisselaar waar het warmwater in gemaakt wordt heeft een bepaald overdrachtsvermogen bij een bepaalde flow van het tap- en cv water. Wanneer de flow van het tapwater teoneemt zal de uitstroomtemeratuur van het tapwater dalen. Wanneer de flow cv-water daald wordt het afgegeven vermogen van de platenwisselaar ook lager. Hierdoor daalt de uitstroomtemperatuur van het tapwater. Bij het gebruik van een waterbesparende douchekop is de flow an warmwater ongeveer 5 liter/min. Het toestel kan 8 l/min verwarmen. In deze situatie zal er geen probleem optreden.
    Alleen wanneer de maximale hoeveelheid wordt getapt zal de uitstroomtemperatuur dalen.
    De Remeha Quinta 28c heeft een semi-modulerende pomp welke in de regeling is in te stellen. Dit had voor jou situatie een betere keus geweest.

    Ik hoop dat je wat aan deze informatie heb en wens je veel succes toe.

  4. Neven Says:

    Dag Arie,

    Ik lees nu pas je artikel, dus ik hoop dat je m’n reactie nog leest. Of eigenlijk is het meer een vraag. Op de benedenverdieping hebben wij vloerverwarming. Daar is een speciale pomp voor, die per dag 1 kWh verbruikt. Kan ik in de zomermaanden deze pomp uitzetten door de stekker eruit te halen, of is dat niet aan te raden? Het zou me op jaarbasis namelijk zo’n 250 kWh kunnen schelen.

    Met vriendelijke groet,

    Neven

  5. beninair@kpnplanet.nl Says:

    waarom zet je er geen tijdschakelaar tussen, laat je hem per 24 uur een half uurtje draaien.
    Je bespaart en de pomp gaat niet vastzitten.

    Groeten van Ben

  6. Arie Says:

    Reactie op de vraag van Neven.

    Op de website http://www.windvogel.nl staat in de laatste Windvaan (kwartaalblad) een artikel over een pompschakelaar met warmtesensor, die ervoor zorgt dat je pomp alleen loopt als de CV-ketel warmte levert. En ‘s zomers eens per etmaal een paar minuten om vastzitten van de pomp te voorkomen.
    Zo’n pompschakelaar kost ca 70 euro, die je in een goed jaar terugverdient.
    Je kunt me ook mailen op a.c.groenveld@hccnet.nl

  7. Arie Says:

    Reactie op Bens antwoord

    Een tijdschakelaar moet je regelmatig bijstellen. Een pompschakelaar met sensor zorgt ervoor dat je pomp ook in het stookseizoen niet de hele dag draait. Per slot stopt je cv-ketel ook ‘s winters regelmatig als je kamer op temperatuur is. En in het voor- en najaar zijn die pauzes nog groter. Zie mijn artikel in de Windvaan op de website http://www.windvogel.nl

  8. J.J.Vredenburg@hetnet.nl Says:

    TIP VAN DE DAG MISSCHIEN !!!!!
    Als de CV niet verwarmd dan draaid de pomp ieder uur één minuut, dus ook in de zomer. Ik heb in de woonkamer vloerverwarming en die pomp heb ik aangesloten met een lange draad naar de pomp van de cv , dus ze draaien tegelijk
    en staan dus ook gelijk stil
    dit bespaard voor de vloerverwarming
    heel veel draaiuren.
    (snachts en in de zomer)

  9. Frits Says:

    Heb een site gevonden met wat uitleg over een pomschakelaar:

    http://www.tercal-shop.nl/product_info.php?pName=rivilex-pompschakelaar

  10. Ed Says:

    Hi Arie,

    Nu je ruim een jaar ervaring hebt; zijn er geen side-effects opgetreden in je verwarmingssysteem?

    Mijn HR Solide VHR24-28C moduleert tijdens een warmte-vraag nooit hoger dan 10% (releatief). Vandaar die 90watt pompvermogen onzinning is. Voor warmwater voorziening ga ik waarschijnlijk de condensator bypassen.

    m.v.g.

  11. Arie G. Says:

    Hallo Ed:
    Ik draai nu al ruim een jaar met de condensator van 5,5 μF(een van 4,5 μF en 1 μF parallel) probleemloos. Gezien het commentaar van anderen was ik wat bevreesd over het functioneren van het tapwater, maar ik ondervind nog steeds geen problemen bij warmwatergebruik. Wellicht is de tapwatercapaciteit iets gedaald omdat de warmteoverdracht in de warmtewisselaar ook wat afneemt, maar ik heb geen probleem bij het douchen (ik gebruik een thermostaatkraan). Ook bij mijn buurmans Vaillant-ketel heb ik eenzelfde ingreep toegepast. Draait zonder problemen en is ook de ruis in zijn cv-leidingen kwijt.

    Overigens heb ik bij het leverende CV-bedrijf (ik heb de HR-ketel zelf geinstaleerd) een oplossing gevraagd voor het stromingsprobleem, waarvan ik er een aantal op internet ben tegengekomen. Men adviseerde mij een bypassventiel in te bouwen tussen in- en uitgaande leiding. Dat heb ik wel gedaan, maar het verminderde niet het lawaai. Het lijkt me ook een paardemiddel. Het probleem is de overcapaciteit van de pomp, die je niet kunt terugregelen, behalve dan met de condensator.

    Hoe het zit met garantie weet ik niet. Ik heb geen onderhoudscontract. Ik ben wel van plan om na 3 jaar de ketel een onderhoudsbeurt te laten geven.

    Veel succes.

  12. Ed Says:

    Hi Arie,

    Ik heb sinds vorige week 6,6μF er tussen zitten. Een enorme verbetering. Ik heb schijnbaar een ouder model VHR24-28C (Jan 2003). De gebruikte pomp is een 95watt versie.

    Tot op vandaag ik heb geen nadelige effecten kunnen waarnemen. De keteltemperaturen (aanvoer/retour) wijken nauwelijks af. Mijn OpenTherm aansturing (multi-zone verwarming) heb ik zelf ontwikkeld, hierdoor kan ik deze data loggen.

    Bedankt voor de tip.
    Groeten,
    Ed

  13. Arie G. Says:

    Hallo Ed,

    Goed om te vernemen dat het werkt.
    Ik ben benieuwd hoeveel vermogen je pomp nu afneemt. Dat kun je berekenen door de spanning over de pomp en over de condensator te meten. Je kunt dan de stroom door de condensator berekenen. Deze vermenigvuldigd met de pompspanning geeft het pompvermogen.

    95 Watt is een idioot hoog vermogen.
    De pomp in mijn begin 2006 geplaatste ketel schat ik op 77 Watt. De ketel gebruikte in rust 10 Watt en bij naloop van de pomp (zonder condensator) 87 Watt. Nu met C is dat resp. 10 en 55 Watt, oftewel een pompvermogen van 45 W.

    En via berekening: de gemeten spanningen over de C en de pomp zijn resp. 159 V en 162 V.
    De stroom door de 5,5 μF C is dan:
    I = 159x(2×3,14×50)x5,5×0,000001 = 0,275 A. Deze vermenigvuldigd met de pompspanning van 162 V geeft 44,5 Watt.

    Ik ben overigens benieuwd hoe je kunt beoordelen in hoeverre de ketel moduleert.
    Ik heb mijn max. ketelwatertemp. ingesteld op 55 graden. Daarbij constateer ik dat bij een oplopende watertemperatuur de vlam steeds lager wordt, totdat de 55 graden is bereikt en de brander afslaat.

    Wat houdt je multizone verwarming in?

    Groeten, Arie

  14. Ed Says:

    Hi,

    Ik kom uit op een pompvermogen van ~56watt (6,6uF).

    Ik ben overigens benieuwd hoe je kunt beoordelen in hoeverre de ketel moduleert.
    Mijn home made controler leest data van de CV unit d.m.v. het OpenTherm protocol. Het relatieve modulatie niveau is er een van.

    Wat houdt je multizone verwarming in?
    Ik kan in verschillende kamers de ruimtetemperatuur onafhankelijk regelen (vloerverwarming). Deze kamers verschillen nogal in hun thermisch gedrag. (Snelheid van vloerverwarming, veel/weinig glas, thermische capaciteit muren en plafond).

    groeten,
    Ed

  15. Rens Says:

    Bedankt voor de tip. Ik heb ook deze ketel met een 95 Watt pomp Heb gisteren een 6uF condensator gemonteerd, spanning over pomp is nu ca. 180 VAC. Ruis is nu behoorlijk verminderd

    Alternatief voor een condensator zou ook een dimmer kunnen zijn mits deze geschikt is voor inductieve belasting. Heb je hem gelijk traploos regelbaar

  16. Arie G. Says:

    @ Rens,

    Vermoedelijk heb je nu ook een lagere verwarmingscapaciteit voor je tapwater, maar dat hoeft voor douchen nog niet hinderlijk te zijn, zeker als je gebruik maakt van een thermostaatkraan en een waterbesparende douchekop.

    Het traploos instellen (met dimmer) van de waterpomp zou inderdaad wel handig zijn. Ik heb het destijds niet overwogen. Ik heb geen idee of de in de handel zijnde dimmers hiervoor geschikt zijn en bestand zijn tegen de in de ketel heersende temperaturen. Ik neem aan dat de dimmers met fase-aansnijding werken en daarbij geen vermogen opnemen.

  17. Rens Says:

    Gedachte was om de dimer buiten de ketel te monteren dan heb je geen probleem met temperaturen.

    Ik heb trouwens geen probleem met douchen (thermostaatkraan) maar wel met gewoown warm water tappen. Temeratuur wordt daar veel te laag maar dat had ik ook zonder de condensator. Iets zit er niet goed in de ketel Als ik veel warm water vvraag wordt het koud terwijl ik ook zie dat de ketel niet op vol vermogen staat te branden. Zou je wel verwachten als hij zietdat de tem te laag wordt. Enfion, installateur komt vd week eens kiken en dan ik zeggen of de condensator wel/niet hier een echte invloed op heeft

  18. luuk Says:

    ik ga er ook mee aan de slag, thankx !!

  19. Rens Says:

    Installateur is vandaag geweest. Was een kwestie vh bijregelen vd warmtewisselaar. Had niets te maken met de condensator (had ik ook verwijderd voor zijn bezoek). Deze truc kun je ook gebruiken indien het water niet warm genoeg wordt na het plaatsen vd condensator. Gewoon kraantje dichter draaien. Hierdoor stromen er minder liters per minuut en is er meer tijd voor warmteoverdracht in de warmtewisselaar. Als je thermostaatkraan gebruikt zul je er in de dagelijks gang van zaken wienig tot niets van merken

    Als je een condensator neemt, zorg voor een zgn motor opstart condensator. Kost je een 7tal Euros maar is geschik voor gebruik in serie met een motor

  20. Arie G. Says:

    @ Rens,
    Dat van die extra opstartcondensator begrijp ik niet helemaal. Asynchrone motoren hebben een extra hulpwikkeling voor het starten. Die hulpwikkeling staat in serie met een ingebouwde condensator om door de hiermee ontstane faseverschuiving een draaiveld te produceren, waardoor de motor bij het opstarten een voorkeursdraairichting krijgt.
    Als je nu in serie met zo’n motor een condensator zet verlaag je in feite alleen de werkspanning van de motor, maar de interne werking van de motor met draaiveld verandert niet. Mijns inziens lijkt mij dan zo’n extra condensator overbodig.

  21. Arie G. Says:

    @ Rens,
    Het nogmaals lezende begrijp ik je opmerking van de opstartcondensator.
    In feite heb je een condensator nodig die 450 V wisselspanning aan kan. Die zijn in de meeste elektronicazaken verkrijgbaar.

  22. john verhoeven Says:

    Heren,

    Ik heb het verhaal zitten lezen van de condensator, ik heb een viallant hr-solide 24-28.
    Er zit een 2-toeren pomp in met een vermogen van 58-83 watt in, weet iemand of het plaatsen van een condensator hiet zin heeft en hoe zwaar moet deze zijn ??
    Ik nl. het idee dat het verbruik van de pomp vrij hoog is.

    groet John

  23. Arie G. Says:

    @ John,

    Als deze twee getallen duiden op de pompvermogens bij de toerentallen, zou je met de 58 watt in feite kunnen volstaan.
    Als er dan nog veel ruis in de leidingen zit, kunnen het luchtbellen zijn die je er met ontluchten wel uit moet krijgen. Als je dan nog hinderlijk lawaai hoort, kun je kijken of het blijft als je nog dicht staande radiatorkranen open draait. Als dat het geval is, zou de pompcapaciteit wel eens te groot kunnen zijn.

  24. john verhoeven Says:

    Arie,

    Ik heb geen problemen met ruis in de leidingen, weet jij of het monteren van een condensator zin heeft ?? en hoe zwaar moet deze zijn.

    Groet John

  25. Arie G. Says:

    John,

    Als je geen ruis hoort in de leidingen, kun je m.i. volstaan met het laagste toerental van je pomp, waarbij je 58 watt verbruikt. Je zou eens met een energiemeter het verbruik van je ketel kunnen bekijken en het verschil zien van het verbruik bij de ketel in “rust” en wanneer de pomp loopt.
    Zo’n meter (een cresta energiemeter) kost bij de Gamma en ik meen ook bij de Kijk-shop een tientje.
    Daarmee kun je ook het sluipverbruik meten van je TV en andere apparatuur.

    Ik heb destijds een condensator geplaatst, omdat ik geen toerenregeling heb op de pomp van mijn kennelijk wat ouder type HR solide 24-28c. En omdat de radiatoren op slaapkamers en in de hal uitstaan, had de pomp een overcapaciteit en werd er teveel water door de leiding geperst, hetgeen resulteerde in turbulentie en daarmee een storend geruis.
    Als je er wel een condensator tussen plaatst kun je hooguit zo’n 10 watt besparen. Als je ervan uitgaat dat de CV-pomp zo’n 1800 uur per jaar draait zou dat 18 kWh besparen, oftewel zo’n 4 euro. Daar zou ik niet aan beginnen.

  26. Harmen Says:

    >Als je er wel een condensator tussen plaatst kun je hooguit zo’n 10 watt besparen. Als je ervan uitgaat dat de CV-pomp zo’n 1800 uur per jaar draait zou dat 18 kWh besparen, oftewel zo’n 4 euro. Daar zou ik niet aan beginnen.

    Het klinkt misschien flauw, maar wanneer de cv ketel over 10 jaar vervangen wordt heeft hij wel voor 40e zinloos stroom verbruikt. Als je nu een uurtje bezig bent met het klusje… Er zijn momenten dat ik minder verdien.

  27. Harmen Says:

    Ik heb trouwens de vloerpomp gelijk geschakeld met de CV pomp, en de cv ingesteld op 4 draaiuren per dag (ipv 16).
    Dit scheelt flink op electriciteit zo’n 3 kwh per dag (ruim 70 cent) (origineel 16hx90 watt + 24hx70watt). Daarbij ook beide pompen op de laagste stand gezet. Per stookseizoen zo’n 100 euro.

    De vloeraanvoer temperatuur wel flink omhoog gezet, van 20c naar 35c. De vloer is bijverwarming trouwens, houtkachel doet de rest.

  28. George Says:

    Op de CV ketel alhier zit een regelbare pomp d.m.v.een schakelaar op drie standen, hij stond op 3 hoewel er geen ruis in het systeem te horen was heb ik hem met de Cresta energiemeter er tussen op stand 1 gezet en dat scheelde ruim 30 Watt in het verbruik, gaat natuurlijk wel ten koste van iets en het duurt dan ook wat langer voor dat de hele boel opgewarmd is. Temp. van de ketel staat op 70 gr. bij vorst gaat deze naar 90 gr.
    Het systeem bestaat uit 7 radiatoren waarvan er eigelijk steeds maar 3 ingebruik zijn (flatwoning) en in mijn beleving gaat dat wel best zo.
    Das mijn ervaring: Groet George.

  29. Arie G. Says:

    @George,

    Van stand 3 naar 1 is wel een behoorlijke overgang. Dat zou ten koste kunnen gaan van het rendement van je CV-systeem. Als stand 2 in vermogen ertussen zit, zou je in deze stand 15 watt meer gebruiken. Dat scheelt op jaarbasis 6 euro. Dat valt vermoedelijk in het niet bij de kosten voor het gasverbruik voor verwarming. Ook gaat hiermee je tapwatercapaciteit omlaag.
    Let ook op het ketelrendement. Als je een HR-ketel hebt stook je zuiniger bij een lagere watertemperatuur (zo rond 60 graden). Maar dan heb je wel voldoende doorstroming nodig.

  30. George Says:

    @ Arie G.
    Duidelik verhaal Arie: Ja van 3 naar 1 is best veel en eerlijk gezegd krijg ik nog niet zo veel grip op het energiegebruik van deze ketel daarom ben ik afgelopen donderdag begonnen met een proefje met de cresta meter ertussen, de stand van de gasmeter genoteerd Ketel op 70 gr. en pomp op 1 thermostaatop 19 gr. overdag en vanaf 18.00uur op 20 gr. en de (werkdag) is dan van 8.30 uur tot 21.00uur.

    Na dit proefje gaat hij a.s. donderdag op 90gr. en de pomp op 3 en dan weer een week lang, ben beniewd wat er dan uit rolt……
    De ketel is een Agpo Ferroli ongeveer +- 10 jaar oud lijkt mij niet echt HR en is eigendom van de Wooncorporatie.

    Maar heb je een ander idee voor a.s. donderdag dan sta ik daar helemaal en belangstellend voor open.
    Groet George.

  31. Arie G. Says:

    @George,

    Je mag ervan uitgaan dat een ketel die 10 jaar geleden is geleverd, een HR-ketel is. Je kunt het zien aan de rookgassen, die aan de bovenkant worden afgevoerd via de binnenste pijp van een dubbelwandige pijp. Door de buitenste pijp wordt verbrandingslucht aangezogen, die op deze manier wordt voorverwarmd. Verder komt er bij een HR-ketel condenswater vrij, dat via een extra afvoer uitkomt op je rioolsysteem.
    Je kan helaas niet binnen een paar dagen constateren of je ketel na een wijziging efficiënter stookt, want naast de buitentemperatuur spelen ook de windsnelheid en de hoeveelheid zonneschijn een rol en ook het gasverbruik voor je tapwater, dat ook niet elke dag hetzelfde is.
    Deze variaties kun je er wel uitmiddelen door te meten over een aantal perioden van een maand.
    Zie ook het artikel: http://www.olino.org/articles/2007/01/07/hoeveel-bespaart-men-met-een-hr-ketel.
    In jouw geval zou ik de pomp in stand 2 of 3 zetten.
    Met een energiemeter is niet gemakkelijk vast te stellen hoeveel je pomp verbruikt, want ook de elektronica van je ketel verbruikt energie.

  32. George Says:

    @ Arie.G

    Het HRketel verhaal klopt helemaal,op jou advies zet ik de pomp op 2 en de keteltemp. op 60 gr. Sinds november noteer ik gas en elektra verbruik en nu eens kijken of er duidelijke verschillen naar voren komen, 60 gr. is voor mij gevoel best laag, ben benieuwd.
    De energiemeter meet niet alleen de pomp maar het totale plaatje ( voor alle duidelijkheid).
    Bedankt en je hoort van de bevindingen.

    Groet George.

  33. Arie G. Says:

    @George,

    Als je beschikt over een conventionele verwarming met radiatoren, bestaat de kans dat je je kamer niet op de ingestelde temperatuur krijgt. In dat geval is het verstandig om tijdelijk de ingestelde maximum watertemperatuur iets hoger in te stellen, b.v. op 70 graden. Als de koudeperiode voorbij is, kun je dat dan weer corrigeren. De juiste balans moet je hierin proefondervindelijk bepalen.
    Ik ben benieuwd naar het resultaat van je metingen.

    Als je in Excel een tabel maakt met in de een kolom de gemiddelde buitentemperatuur in een maand en daarnaast een kolom met daarin het gemiddeld gasverbruik per dag in die maand krijg je een aantal punten, waarmee je in Excel een puntengrafiek kunt maken.
    Op de x-as de buitentemperatuur en op de y-as het gasverbruik.
    Daarna kun je een trendline maken, die karakteristiek is voor je woning en stookgedrag. Na wijziging hiervan maak je nieuwe kolommen en kun je in dezelfde grafiek een nieuwe puntengrafiek toevoegen met een nieuwe trendlijn.
    De lijn wordt nauwkeuriger als de buitenste meetpunten niet al te dicht bij elkaar liggen. Dus van zowel koude maanden en wat warmere maanden, b.v. van januari en ook april. De punten kunnen soms wat van de lijn afwijken. In maanden met veel wind of weinig zon liggen de punten er iets onder en bij weinig wind en veel zon er uiteraard boven.

  34. George Says:

    @ Arie.G

    Ben het helemaal eens met ‘n langere termijn meting en het overzicht zal duidelijker zijn, met alle respekt voor je uitleg: maar ik hou het liever wat eenvoudiger en hou even vast aan de notieties van afgelopen maanden.
    Tijdens de voorstperiode gaat de keteltemp. naar 70 gr.en anders 60gr.
    Hier zou ‘n buitensensor helemaal op zijn plaats zijn! Idee??

  35. Arie G. Says:

    @George,

    Buitensensoren worden wel toegepast bij weersafhankelijke regelingen. Hierbij kun je in de bijgeleverde regeling de ketelwatertemperatuur laten afhangen van de buitentemperatuur volgens een bepaalde stooklijn. Ik weet niet of elke HR-ketel dat ondersteunt, maar dat is na te vragen.
    Ik heb hier zelf geen ervaring in. Het nut hiervan wordt niet door alle deskundigen gedeeld.
    Je kunt ook zelf een paar keer per jaar je maximum ketelwatertemperatuur bijstellen.
    En de gemiddelde buitentemperatuur kun je aflezen van de KNMI-site:
    zie http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
    waarbij je een weerstation bij je in de buurt kiest.
    En een gewone buitenthermometer zal je de kop ook niet kosten.

  36. Harmen Says:

    Zolang de retourtemperatuur onder de 55-60c blijft kan de ketel condenseren. Daarvoor hoef je dus niet de aanvoertemperatuur omlaag te brengen. Wat je wel kan doen is waterzijdig inregelen, waardoor je het cv water langzamer laat stromen en dus voldoende laat afkoelen.

  37. Harmen Says:

    Aanvulling vorige post:
    Met een aanvoer temp van 90c gaat het natuurlijk niet lukken, maar met 70 of 80c aanvoer moet een retourtemp van < 60 wel lukken.

  38. George Says:

    @ Harmen,
    Bij een retour temp.55-60c. blijft de ketel condenseren, dit is kennelijk een belangrijk punt??
    Bij een keteltemp. van 80c. heb ik diverse malen gemeten op de in en uitgang op de ketel en gemiddeld zat dat rond de 60c. op de ingang van de ketel voor mijn (gevoel) zat dat wel goed, en voel je met de hand over de radiator dan geeft dat ,n gelijkmatig temperatuurverloop richting uitgang.
    Nu staat de temp. op 70c. en de pomp op 2, er zit ‘n schakelaar op van 1 tot 3,dat is wel lekker, daarmee kan je toch ook een ( beetje waterzijdig regelen?)
    Maar condenseren van de ketel is dat ,n belangrijk punt? Rendement??

    @Arie.G
    Buitenthermometers zijn aanwezig en zelfs eentje in het waterbed om deze te kunnen monitorren maar dat is een ander verhaal.

  39. sander Says:

    waar zou die condenstaor moeten komen? tussen nul en fase?
    maakt + en – van de condensator nog wat uit?

  40. sander Says:

    ik heb de pomp eens losgemaakt, er zit al een 2,5uF condensator in
    De draden lopen de pomp in, ze zitten niet op de electrische aansluiting
    kan ik er nog 1 2,5 uF extra opzetten wellicht?

    zijn dat deze condensatoren?
    http://shop.conrad.nl/componenten/componenten-passief/condensatoren/folie-condensatoren/mkp-foliecondensatoren/441475.html

  41. Johan Says:

    Interessante verhalen hierboven. Aangezien ik geïnteresseerd ben om het stroomeverbruik van mijn Vaillant wat omlaag te krijgen ben ik aan de slag gegaan.

    Het is me van hierboven niet helemaal duidelijk welke condensator ik moet gebruiken, uiteindelijk heb ik een 400 VDC 6.8 uF MKP condensator gekocht. Hieronder de metingen/plaatsing met plaatjes:

    Ketel 24-28C geplaatst in 2002.

    Capaciteit van de pomp 95W: http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/pomp95k.jpg
    Spanning over pomp voor montage: 228 Volt

    Spanning over de pomp na montage van 6.8 uF 400 VDC MKP condensator: 202 Volt (zou volgens bovenstaande berichten minder moeten zijn).

    Stroomverbruik ketel voor montage van de condensator bij warm water tappen: 138 Watt
    http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/voor.jpg

    Stroomverbruik ketel na montage van de condensator bij warm water tappen: 96 Watt (besparing 42 Watt) http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/na.jpg

    Plaatje voor de montage (de 3e en 4e draad van boven gaan naar de pomp):
    http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/voormontage.jpg

    Plaatje na de montage van de condensator: http://www.johanmeuwissen.nl/temp/vaillant/namontage.jpg

    Conclusie: Bij een draaiende pomp bespaar ik (denk ik) 42 Watt (de powerfactor bij de meting verandert echter ook van 0.93 naar 1.00). In de wintermaanden verbruikte mijn ketel gemiddeld ca. 10kW per week, dat zou dan nu terug gaan naar ca. 7 kW. 3 x 26 (helft van aantal weken van het jaar) = 78 kW besparing per jaar.

  42. Arie G. Says:

    Beste Johan,

    Bij een snelle berekening met de door jou gekozen condensator van 6,8 uF heeft deze een impedantie van 1/(2 x 50 x pi x C)= 468 ohm .
    De impedantie van de motor plus condensator is dan de wortel uit de som van de kwadraten van 620 ohm en 468 ohm, oftewel 777 ohm en de stroom is dan 230/777 = 0,296 Amp.
    De spanning over je pomp zou dan uit moeten komen op 184 Volt.
    Het vermogen van de pomp is I*I*R = 0,296*0,296*620 = 54 Watt.
    Jouw besparing zou dan uitkomen op 41 Watt.
    Ik gebruik als condensator 5,5 uF en kom dan uit op 45 Watt met een besparing van 50 W.
    Ik denk dat je met je nieuwe verbruik van 70% wel ongeveer op je berekende besparing van 78 kWh zal uitkomen.

  43. Arie G. Says:

    @ Sander,

    De condensator moet je plaatsen tussen de fase en de pomp.
    Vanuit het klembord rechtsonder gaat er een draad naar de pomp. Deze draad moet je losmaken en de condensator plaatsen tussen de klem en de losgemaakte draad.

  44. ed de grood Says:

    Ik heb overal thermostaatkranen op de radiatoren; de pomp kan zijn water niet kwijt als die kranen zich alle sluiten, met name in voor- en najaar. Dat geeft een naar gejank in het systeem, vooral ´s nachts erg hinderlijk, en niet goed voor de pomp en de ketel (Viesmann/olie) lijkt me. Een by-pass monteren zou dit probleem oplossen, begrijp ik, maar dan stroomt het water in de buizen continu, ook als geen warmte wordt gevraagd. Dat is weggegooide energie…. Mij lijkt de oplossing een anders aangestuurde pomp die, zo gauw het water zich niet laat pompen, zijn activiteit tijdelijk staakt, tot er ergens weer een thermostaatkraan opengaat. Zie ik dat goed? Wie kan mij adviseren over het type pomp of nieuwe electronische aansturing van de bestaande pomp?

  45. Arie G. Says:

    @ Ed,

    Als je nachtverlaging toepast, zou de CV-ketel ‘s nachts niet of nauwelijks aanslaan. Ik neem tenminste aan dat de thermostaat zich in de kamer bevindt. In dat geval moet je in de kamer geen thermostaatkranen gebruiken. Want de temperatuur wordt in de kamer immers geregeld door de thermostaat. Dan kun je in de kamer de thermostaatkranen helemaal open zetten en is er voldoende doorstroming van het water mogelijk. Je hebt dan geen bypass nodig.
    Verder bestaan er modulerende pompen, waarbij het pompvermogen afhankelijk is van de pompdruk. Ik weet niet of dat een oplossing is.

  46. James Post Says:

    Ik ben de afgelopen periode bezig geweest met de ontwikkeling van een solar centrale verwarming (welke echter ook voor koeling in de zomer kan worden gebruikt, ook via vloerverwarming en radiatoren). Om het doel te bereiken dat de zon de belangrijkste factor is, is een forse zonnecollectorcapaciteit nodig (typ. 30 m2 = 17 meter x 1m80. Bij thermisch-energetisch goed ontworpen huizen met een warmtebehoefte van 15 kWh/m2/jaar is 100% solar zeker bereikbaar. In de praktijk nieuwbouw…

    Binnen ons systeem wordt een van de warmtewisselaars tussen de retourleiding en de ingang van de ketel geschakeld. Als de opwarming van het retourwater voldoende is hoeft de ketel niet te worden ingeschakeld.

    Voor een optimaal rendement zouden we graag de snelheid van de CV pomp willen regelen om zodoende de gewenste output temperatuur (= input naar de ketel) te kunnen beinvloeden. In mijn optiek is de gewenste temperatuur primair afhankelijk van de buitentemperatuur (weet wel: ook van de windsnelheid en zonneintensiteit – kunnen we theoretisch meepakken maar gaat dit niet te ver?). Doordat we continue de ingangs- en retourtemperatuur meten, kunnen we de gunstigste pompsnelheid in combinatie met de gunstigste outputtemperatuur van de warmtewisselaar bepalen. Het algorithme bepaalt dam wat de optimale pompsnelheid is waarbij het comfort niet wordt geschaad (te lage retourtemperatuur indiceert onvoldoende verwarming) maar de solar penetratie maximaal is. De pompsnelheid electronisch regelen is overigens geen probleem. Beetje lange inleiding maar het is dan ook geen simplistisch systeem.

    Mijn vragen aan jullie zijn:

    1. Wat vinden jullie van deze benadering om de solar komponent te maximaliseren?
    2. Is het mogelijk bij elk merk de vaste thermostaat te vervangen door een electronisch aanstuurbare (zoals gebruikt bij een weersafhankelijke regeling)
    3. Wat vinden jullie ervan om in de zomer de solaire capaciteit te gebruiken om te koelen via de bestaande infrastructuur (vloerverwarming, radiatoren, watergebaseerde air handlers – is niet kostbaar)

    “Wij” zijn een startup bestaande uit ontwikkelaars in verschillende disciplines verspreid over de wereld, ook wel bekend als de “best in class” benadering. We missen echter wel praktische installatieervaring, daarom is jullie input zeer gewenst!

    Het concept wordt uitgelegd bij deze link: http://www.youtube.com/watch?v=wJQ38w7_1Fk&feature=youtube_gdata

  47. Arie G. Says:

    @ James,

    Je idee om zonnewarmte te gebruiken voor woningverwarming lijkt me het uitwerken waard. In combinatie met vloerverwarming moet dat zeker haalbaar zijn, zij het dat je aardig wat dakoppervlak nodig hebt om voldoende energie te vergaren.
    Ik betwijfel overigens of het plaatsen van commentaar op deze plek (bij een artikel over beperking van de capaciteit van een cv-pomp) zinvol is.
    Wellicht kun je je ideeën kwijt in een apart artikel op deze website, waarbij je het probleem wat genuanceerder kunt toelichten. Er zijn veel pioniers op het gebied van energie die de artikelen lezen en erop zullen reageren.

  48. Jeroen van Agt Says:

    @James,

    Zou je even contact willen opnemen over het plaatsen van je idee als artikel. Ik heb je vorig opgegeven email gebruikt maar deze werkt niet.

  49. Hüseyin Sari Says:

    Ik heb een Vaillant HR Solide geplaats in 2007. Vorig jaar heb ik vloerverwarming laten aanleggen. Ook al staat de verwarming uit, draait de vloerpomp gewoon door. Zonde van het elektriciteitsverbruik en lawaai.

    Ik was voornemens om een pompschakelaar aan te schaffen. Echter ik heb hier gelezen dat het ook mogelijk is om de pomp van de vloer aan te sluiten op de ketel, zodat als de ketelpomp schakelt de vloerpomp het ook doet. En andersom.

    Vraag1: Kan ik de vloerpomp aansluiten op mijn HR Solide ketel?
    Vraag2: Is het effect dan hetzelfde als met het gebruik van een pompschakelaar??

  50. Flippo765 Says:

    Goed artikel, ben er gekomen omdat ik precies dezelfde ketel heb en ook last van suizen in me leidingen.
    Heb de condensatoren besteld en hoop dat net als bij jou ook het suizen in de leidingen stopt, tevens is het natuurlijk ook goed voor me elektriciteitsrekening.
    Bedankt voor het delen van de info!

  51. Joan Says:

    Hallo allemaal,
    waar kan ik de condensatoren bestellen?

    Alvast bedankt

  52. Arie G. Says:

    @ Joan,

    Ik heb hem bij een elektronicawinkel gekocht waar men losse componenten verkoopt. Deze condensator moet wel 450 Volt bestendig zijn.
    Maar Conrad verkoopt hem ook. Kijk bij de motorcondensatoren:
    http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTc3MTE4MzQ1MA==?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_14735&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub6&aktiv=6&navi=oben_2

  53. Joan Says:

    Arie bedankt voor de snelle reactie,
    Jammer dat ik kan niet in de site,misschien heb je een ander adres waar ik kan bestellen?

  54. Wim Says:

    Ik zie hier berekeningen langs komen van P=I*V. Maar dat geld helemaal niet bij een pomp. Volgens mij zitten zijn het draaistroommotoren. Die gebruiken pas energie als je ze tegenhoud. Dus het type wat ook in een fan zit. http://en.wikipedia.org/wiki/Induction_motor
    Een condensator en een spoel hebben een complexe impedantie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Impedantie . Met andere woorden je kunt rustig een condensator of spoel aansluiten op het lichtnet zonder dat deze warm word. Er gaat een flinke stroom door lopen. Maar de energie word vervolgens weer teruggegeven aan het. 45W trekt hij pas als je alles radiator kranen dichtdraait. En de motor stilhoud.
    Heeft iemand al een meting gedaan met waarin de V/I fase ook word meegerekend?

    @joan,
    http://www.conrad.nl en dan zoeken op motor condensator. (De link werkt bij mij ook niet)
    En ze hebben ze vast ook bij een onderdelen huis.
    Verder bij http://www.farnell.nl Maar dan heb je wel een KvK nummer nodig, en word het met UPS gratis thuisbezorgd!

  55. Arie G. Says:

    @ Wim,

    Bij een ohmse belasting geldt voor het vermogen P = I x V. Algemeen geldt: P=IxVxcos(phi), waarin phi de fasehoek is tussen stroom en spanning. Bij een inductieve en ook capacitieve belasting is cos(phi) kleiner dan 1.
    Bij mijn HR-ketel constateer ik een cos(phi) van 0,94 bij een totaal vermogen van 55 Watt, waarvan de elektronica 10 watt verbruikt. Als de pomp niet draait meet ik een cos(phi) van 0,4. Dat betekent dat de pomp zelf op een cos(phi) uitkomt van circa 0,98.

    Wat jij stelt over een draaistroommotor is niet juist, want dan zou een CV-ketel een driefasenaansluiting moeten hebben. De meest gangbare pompen zijn uitgerust met een asynschrone motor, die voorzien is van een hulpwikkeling om een draaiveld te creëren bij het starten.
    De wat duurdere en zuinigere pompen zijn uitgerust met een gelijkstroommotor.
    Het is niet juist dat pompen geen energie gebruiken. Ga dat maar eens meten met een energiemeter.
    Het is wel juist dat ze meer verbruiken naarmate ze meer moeite moeten doen om water rond te pompen. In het hierboven genoemde experiment heb ik metingen gedaan die corresponderen met de berekeningen en de aannames.
    Na het tussenvoegen van de condensator van 5,5 μF heb ik over de pomp 156 Volt gemeten en over de condensator 170 Volt.
    Dat een condensator geen energie opneemt is verder gemakkelijk te verklaren met het feit dat de stroom 90 graden voorijlt t.o.v. de spanning en de cos(phi) dus nul is.

  56. Jaap Says:

    Weet iemand hoe je de condensator aansluit bij een AWB ThermoElegance 3?
    Installatie pdf (8MB groot): http://www.awb.nl/stepone/data/downloads_sd/06/00/00/installatie-voorschrift-installateur-tea.pdf

    Deze heeft 4 zwarte draden naar de pomp toe (+ een aard-draad).
    Er zit al een condensator bij de pomp maar deze zal wel voor opstarten zijn.

  57. Arie G. Says:

    @ Jaap,

    Aan de handleiding te zien is er e.e.a. regelbaar aan de pomp.
    Wellicht kun je de pompsnelheid ook instellen. Dat moet de installateur in ieder geval weten. Het is ook handig om te weten wat het huidige pompvermogen is. Als de brander afslaat zal de pomp nog enige tijd door blijven lopen. Als je dan het vermogen van de ketel meet en ook nadat de pomp is afgeslagen, kun je aan het verschil bepalen hoeveel de pomp gebruikt.

  58. Jaap Says:

    De pomp gebruikt ongeveer 60W, dus dat zou dan stand 1 moeten zijn.
    Er zit geen knop om tussen stand 1 en stand 2 te schakelen, dus ik denk dat dat electronisch gebeurt.

    Ik het van de 5 draden tijdens het lopen van de pomp proberen te meten waar er spanning op staat maar tussen 2 willekeurige draden staat nooit enige spanning <?). Misschien is mijn multimeter aan vervanging toe.

  59. Arie54 Says:

    Sinds 3 maanden een nieuwe HR ketel van Bosch 35HRC II
    Modulerende pomp en modulerende thermostaat Chonoterm Vision.
    Echter: de pomp draait de hele dag, ook met CV water temperaturen van 28 graden.
    Bij de vorige ketel -een Vaillant VCW20- van 28 jaar oud draaide de pomp alleen wanneer de thermostaat ‘vroeg’
    Gasbesparing wordt teniet gedaan door stroomverbruik. Ik meen 85W voor de pomp. Ketel totaal: 160W opgenomen vermogen.

    Vraag: is het normaal dat de pomp de hele dag draait?
    Heeft iemand een idee…

    Alvast dank,
    Arie

  60. Arie G. Says:

    @ Jaap,

    In de handleiding vind je in hoofstuk 11 op blz. 25 een mogelijkheid om het debiet (is stroomsnelheid) aan te passen met een schroef. Heb je die mogelijkheid al uitgeprobeerd? Verder moet er natuurlijk wel een reden zijn om het vermogen te beperken. Produceert je installatie teveel ruis?
    Als je de leidingen hoort zingen, kan er ook lucht in de leidingen zitten. In dat geval moet je ontluchten, waarbij je er wel op moet letten dat de waterdruk niet te laag wordt.
    Het tussen schakelen van een condensator is in feite een paardenmiddel. Maar als je in de meeste slaapkamers de radiatorknoppen dicht hebt, blijft er weinig leiding meer over om het water doorheen geperst te krijgen en dan krijg je turbulentie en veel geruis.
    Wat betreft de elektrische leidingen voor de pompspanning. Deze zullen afkomstig zijn van een of ander elektronisch stuurcircuit.

  61. Arie G. Says:

    @Arie54,

    Een modulerende thermostaat heeft het voordeel dat de ketelvlam bij het naderen van de gewenste kamertemperatuur gaat moduleren, waardoor de watertemperatuur iets zakt en het rendement van de ketel iets toeneemt. Het nadeel hiervan is dat de pomp ook bij de lage watertemperaturen die weinig bijdragen aan de warmte gewoon door blijft lopen. Ik heb zelf een aan/uit-thermostaat, die uitschakelt als de gewenste kamertemperatuur is bereikt. Met name in voor- en najaar komt het dan regelmatig voor dat er geen warmtevraag is en de pomp na de nalooptijd uitschakelt. Ik neem toch aan dat als je nachtverlaging toepast, de ketel ‘s nachts niet meer gaat branden.
    Of het moet zijn, dat je een weersafhankelijke regeling hebt laten installeren, waarbij een buitenthermometer mede de watertemperatuur bepaalt. In dat geval zou het zo kunnen zijn, dat de ketelpomp gewoon door blijft lopen. Vraag het je installateur.
    Verder vind ik 85 Watt als pompvermogen behoorlijk veel. Is er geen instelmogelijkheid? En 160 Watt voor het totaal is ook wel veel.
    Als dat een dag continu draait zit je op bijna 4 kWh.
    Mijn ketel gebruikt in het stookseizoen van 1 oktober tot 1 mei 132 kWh.

  62. Arnold V Says:

    Ik heb een Vaillant VCW 255 (1999) In mijn ogen nèt nog niet oud genoeg om te vervangen. Daar is pas een nieuwe pomp in geplaatst. Er zit op die nieuwe pomp een 2-standenschakelaar voor 95 Watt èn voor 75 Watt. De oude pomp was zonder schakelaar en alleen 95 Watt.
    Mijn vraag is als leek, en ik zie hier veel verstand voorbij komen, of ik daar wat aan heb? Ooit is het schroefje bij een onderhoudsbeurt uit het bedieningspaneel gebleven zodat je dit makkelijk naar voren kan klappen en het 2-standenschakelaartje op de pomp kan bedienen.

  63. Arie G. Says:

    @Arnold,

    Ik zou hem maar gewoon op 75 Watt zetten. Dat lijkt me voldoende vermogen, tenzij je een heel groot huis hebt en alle radiatoren open staan.

  64. Karel van Broekhoven Says:

    Heeft iemand al eens een gewone dimmer (kun je overal kopen voor schemerlampen en zo) geprobeerd? Die beperkt het pompvermogen ook. Alleen op een andere manier. Je kunt dan het vermogen met een draaiknop of schuif instellen. Als je weet dat er veel warmtevraag komt (koude winterperiode) kun je het vermogen, gelijk met de ketelthermostaat, wat opvoeren.

  65. ca van rij Says:

    Met veel plezier heb ik het stuk gelzen \hoe verlaag ik de capaciteit van de cv pomp\
    De pomp van mijn Vaillant VHR 18-22c verbruikt 75W.
    Ik heb berekend dat ik ongeveer een 6 uF condensator nodig heb om de pomp met ongeveer 25 W in vermogen te doen zakken.
    Als ik echter de condensator er tussen plaats, net zoals bij jullie aangegeven, dan wordt het verbruik 25 W hoger in plaats van lager. Heb ik de condensator wel goed aangesloten. De blauwe kabel van de condensator heb ik aangesloten waar eerst de blauwe kabel zat van de pomp ( op het aansluitblokje). De bruine kabel van de condensator heb ik weer aangesloten op de blauwe kabel naar de pomp.
    De bruine kabel van de pomp naar het aansluitblokje heb ik laten zitten.

    Hopelijk kunnen jullie mij verder op weg helpen.

    http://www.conrad.nl/ce/nl/product/441553/MKP-motorcondensator-6F-350mm-kabel/SHOP_AREA_17435&promotionareaSearchDetail=005

  66. Arie G. Says:

    beste ca,

    Aan de voorkant van de ketel rechts zit een aansluitblok met 5 klemmen.
    Op de 4e van boven zit normaliter de bruine draad die naar de pomp gaat.
    Deze draad maak je los en verbindt die met een van de aansluitingen van de condensator. De andere draad van de condensator sluit je aan op de 4e klem van boven (waar eerst de bruine draad zat). Daarmee zet je de condensator in serie met de pomp.

  67. ca van rij Says:

    beste Arie,

    Ik heb de condensator aangesloten zoals je uitgelegd had, echter de meting met de cresta geeft aan dat er 25 Watt meer verbruikt wordt ipv minder ( zou op ongeveer 55 Watt uit moeten komen ).

    Op de pomp zit volgens mij een 2 uF condensator standaard ingebouwd, zou dit iets uit maken.

  68. Arie G. Says:

    Beste ca,

    De pomp bevat een asynchrone motor die met het wisselveld twee kanten op kan draaien bij het starten. Daarom zit er een hulpwikkeling in de motor, waarbij de extra condensator zorgt voor fasedraaiing waardoor de motor wordt gedwongen om een bepaalde kant op te draaien.
    De vraag is verder hoe je het vermogen van de pomp meet. Is dat via de stekker van de CV-ketel? Want er is ook nog een stuk elektronica dat stroom verbruikt.
    Het beste kun je spanning meten over de pomp voor en na de tussenschakeling van de condensator en eventueel ook de wisselstroom als je beschikt over een wisselstroommeter.
    De spanning over de pomp zou in ieder geval lager moeten zijn. Als dat het geval is verbruikt de pomp minder energie. Verder zou je ook een verlaagd geluidsniveau moeten constateren.
    Is het gesuis minder?

  69. eljonco Says:

    @George (38); de verbrandingsgassen bestaan uit CO2 en H2O. Die H2O is water in gasvorm en dat noemen we stoom. Als je energie in vloeibaar water stopt, bijvoorbeeld met een fluitketel op een warmtebron, wordt het water warm en ontsnapt na verloop van tijd stoom uit de fluitketel. Die energie die je er in stopte zit nu in de stoom. Als je stoom weer terug laat condenseren naar water, komt de energie weer als warmte vrij. Daarom kan je je ook zo gemeen verbranden aan stoom; niet alleen omdat het heet is (100 °C) maar omdat het op jouw huid condenseert en z’n warmte afgeeft.
    In de HR ketel is het niet anders. Het condensatieproces van de waterdamp uit de verbrandingsgassen verloopt goed beneden de 50 graden. De vrijgekomen warmte kan je dan benutten om je woning te verwarmen (bv. het retourwater alvast op te warmen voor het langs de verbrandingskamer gaat.
    Mijn CV met modulerende pomp en ingebouwde pompregeling wordt aangestuurd door huisautomatisering. Geen warmtevraag (tapwater noch verwarming)? CV uit. Scheelt 20W voor de voeding van de CV; scheelt 50 euro per jaar.

  70. stefan Says:

    men heeft bij mij een nieuwe pomp in de cv geplaatst, maar deze draait te hard en dus heb ik nu ook last van ruis in de leidingen.

    heb de pomp bekeken , is 77W nominaal vermogen en in de behuizing om ‘m aan te sluiten zit al een losse motorcondensator, MKP 2,5µF.

    kan ik deze gewoon vervangen door een zwaardere, stel 4 µF ?
    Wat is hiervan de te verwachten invloed voor wat betreft de pomploop ?

  71. Arie G. Says:

    @Stefan,

    De condensator (zie reactie 68) is ervoor om de pomp in een bepaalde richting te laten draaien. Daar moet je niets aan veranderen.
    Wat je wel kunt doen is om een condensator van circa 6 µF (let er op dat he spanningsbereik van de condensator 450 Volt is) in serie te plaatsen met de pomp. Probeer te achterhalen op welke aansluitklem de spanningsaansluiting van de pomp zit. Dan zet je de condensator tussen de draad die naar de pomp gaat en de aansluitklem.

  72. Stefan Says:

    @ Arie

    duidelijk, bedankt voor de uitleg.
    Als ik de die extra condensator van circa 6 µF in serie zet, wat mag ik dan ongeveer verwachten wat de pomp gaat doen, moet ik dan denken aan 1/3 of de helft minder snelheid?
    Heb hier totaal geen idee van…

  73. Arie G. Says:

    @Stefan,

    De impedantie Z (weerstand) van jouw pomp is VxV/P = 230×230/77 = 687 Ohm.
    Wil je als condensator een ongeveer gelijkwaardige impedantie toepassen,
    dan moet de condensator een waarde hebben: C = 1/(2 x π x f x Z).
    Dat is 1/(2 x 3,14 x 50 x 687) = 4,63 µF.
    In dat geval staat er nog circa 230 V / wortel(2) = 162 Volt over de pomp. Het nieuwe vermogen wordt dan P = V x V /Z = 162 x 162 / 687 = 38 Watt.
    Als je 5 µF neemt, wordt de impedantie van de condensator ongeveer 8% kleiner en neemt het vermogen van de motor iets toe. Dat is een complexe berekening. Ik kom op 41,6 Watt.
    Bij een condensator van 6 µF houd je aan pompvermogen 51 Watt over.
    Bij 5,5 µF kom je op ongeveer 46 Watt uit.

  74. Stefan Says:

    @Arie,

    nogmaals bedankt voor de heldere uitleg, ik ga er binnenkort mee aan de slag…

  75. Ace Says:

    heb een agpo hr combi ketel. warmwater en cv hebben aparte pompen. dit zijn wilu pompen met een standen schakelaar. heb momenteel veel ruis een soort huilend geluid in mijn leidingen. kan het kwaad als ik de stand van de cv pomp van 3 naar 2 breng of moet je van beide pompen de standen gelijk verlagen? heb voor de test deze naar 2 gebracht van de cv pomp en het geluid was gelijk weg. weet alleen niet of het kwaad kan om deze te verlagen. leidingen zijn goed ontlucht.

  76. Arie G. Says:

    @Ace,

    Ik denk dat het verlagen van de pompcapaciteit een verstandige zet was, zeker als daardoor de ruis en het gehuil verdwenen zijn. De pomp voor warm water heeft geen invloed op de radiatoren, dus die kan je gerust onafhankelijk van de andere pomp instellen.

  77. Bernard Says:

    Woon nu in een ander huis. Deze heeft ook de 24-28C. En…er gaat een enorme ruis door het huis. vaillant adviseerde een bypass, maar de ruis blijft en ik erger mij er aan. Kan iemand mij duiden hoe precies die condensator aan te sluiten. Een klein schema zou erg welkom zijn. Vast bedankt voor de reactie.

  78. Arie G. Says:

    @ Bernard,

    Een bypass heeft een zekere overdruk nodig om open te gaan, waardoor er een parallelle waterstroom bij de ketel plaats vindt. Ik heb er bij mij ook zo’n bypass in gezet, maar die gaat nooit open.
    Ik zal je een schema mailen, dat deel uit maakte van de handleiding.
    Als je de keteldeur aan de voorkant losmaakt, zie je rechtsonder een contactstrip met 5 aansluitingen. De een na onderste gaat naar de pomp.
    Die maak je los en verbind je met een kant van de condensator. Op het schema is dat de aansluiting WPL4. De andere aansluiting van de condensator verbind je met de aansluiting die je hebt losgemaakt.
    Neem wel een condensator die wisselspanningsbestendig is, dus geen elco.

  79. Bernard Says:

    Beste Arie, dank je voor jouw advies.

    Ondertussen heb ik een condensator op de kop kunnen tikken.
    Het is een 5 uF geworden die geschikt is voor 420 tot 470 volt AC.

    Mijn pomp is 95 watt en verbruikt 0,40 amp. Mijn rekencapaciteiten zijn niet heel bijzonder en ik kan daarom niet inschatten hoeveel watt de pomp nu gaat nemen. Ik ga de condensator maar plaatsen en kijken of het ruisen minder word. Mijn bevindingen zal ik hier delen.

  80. Bernard Says:

    Met de condensator meet ik 144 volt, zonder 226 volt. Geen idee hoeveel watt de pomp nu gebruikt. Ruis is een stuk minder. Toch blijf ik de radiator in de keuken verdenken. Als die dicht is is alle ruis weg. ik kijk het even aan.

  81. Arie G. Says:

    @ Bernard,

    Het vermogen is evenredig met het kwadraat van de spanning.
    Ik kom daarmee op 95*(144*144)/(226*226)= 38,6 Watt.

  82. Bernard Says:

    @Arie…Dank je voor je reactie. Wordt zeer op prijs gesteld. Mijn gevoel zij al dat het wattage wat aan de lage kant is. Heb vandaag een condensator van 6uF geregeld om te kijken of de pomp iets harder kan. Vind 38 watt ipv 95 watt aan de krappe kant om te verwarmen. Heb heet water getest en dat was toch wel goed heet met een goede doorstroming. Als ik de condensator van 6 uF heb gemonteerd laat ik even weten hoe die gaat.

  83. Arie G. Says:

    @ Bernard,

    Je kunt er ook een condensator van 1 µF er aan parallel zetten. Dan heb je ook 6 µF.
    In mijn ketel heb ik een condensator van 1 µF parallel geschakeld met een condensator van 4,5 µF, waardoor ik uitkom op 5,5 µF.
    Met 6 µF zul je ongeveer op een vermogen uitkomen van 48 tot 50 watt.
    Is afhankelijk van de beschikbare spanning die tussen 226 en 230 Volt kan variëren.

  84. Bob Heinen Says:

    Ik heb vandaag ook de stap gewaagd en een condensator geplaatst.

    Ik had net als Stefan (antw. 70) een pomp van rond de 77W. Met een 6 µF condensator is dit teruggebracht naar ongeveer 55W.

    Geluid is helemaal verdwenen, en besparing van enkele euro’s per jaar.

  85. Dan Says:

    heeft iemand dit al eens geprobeerd bij een Remeha Avanta? mijn pomp doet standaard 110 watt (125 bij warm water bereiding).
    Als ik een condensator plaats, heeft dit ook effect op het bereiden van warm water?

  86. Aydemir Says:

    De buren hebben 2 radiatoren verwijderd uit hun huis. sindsdien tikt hun cv bij elke warmtevraag. Zou een verlaaging van de pompcapaciteit oplossing kunnen bieden

  87. Arie G. Says:

    @ Aydemir,

    Het tikken van de verwarming duidt m.i. vaak op versnelde verwarming en daardoor uitzetting van materialen.
    Misschien heeft men de watertemperatuur hoger gezet, want als je 2 radiatoren verwijdert, heb je een lagere capaciteit van de radiatoren. Om dat te compenseren zou het kunnen zijn dat men de maximum watertemperatuur heeft verhoogd, waardoor de watertemperatuur snel stijgt bij het opstartproces. Ze zouden de watertemperatuur kunnen verlagen en kijken wat het effect daarvan is.
    Een bijeffect van het verwijderen van radiatoren is dat het water door de overgebleven radiatoren sneller zal stromen en wellicht ook sneller opwarmen.

    Of doet het probleem zich ook voor als de verwarming al geruime tijd aan staat?
    Met wat meer gegevens is het gemakkelijker om conclusies te trekken.

  88. Arie G. Says:

    @ Dan,

    Als je een condensator in serie met de pomp plaatst, heeft dat inderdaad ook effect op de warmtewisseling voor het tapwater. Of dat een probleem is, is voor mij niet duidelijk.
    Bij mijn Vaillant-ketel werkt de pomp nu op 46 watt i.p.v. 87.
    Maar mijn tapwater werkt al 8 jaar met condensator probleemloos. Mogelijk loopt de capaciteit iets terug.
    Als je turbulentie (suizen) hebt in de leidingen, loont het de moeite om het uit te proberen.

  89. Aydemir Says:

    @ Arie G.,

    Ze hebben het altijd op 20 graden of hoger staan. meteen na het instellen hoor je deze getik. Als de kamer op temperatuur is stopt het even en start het weer. in verdenk dus bij elke warmtevraag van het CV. Het getik is variërend van een minuut tot kwartier. maar blijft terugkomen. Het lijkt op het openen van een Grolsch flesje.

  90. Aydemir Says:

    @ Arie G.,

    We hebben de zelfde valliant ketel. Er is een mogelijkheid de pomp anders in te stellen. Optie 0 is pomp draait continue en optie 1 is pomp draait bij warmtevraag. Hij staat op 1. Heeft het nut dit op 0 te zetten.

  91. Arie G. Says:

    @ Aydemir,

    Met google zoekende op “tikken verwarming” vond ik bijgaande website:
    http://www.woonwebsite.nl/idee/tikken-verwarming/2846.
    Het heeft te maken met uitzetting/krimping door temperatuurwisseling.
    Door dat de radiatoren zijn vervangen zijn er extra leidingen aangelegd, die misschien onder materiaalspanning aan de wand zijn vastgezet. Het kan misschien helpen om de bevestigingspunten wat losser te maken.

    Wat betreft het instellen van de pomp, zou ik het laten zoals het nu is. Als de ketel niet hoeft te branden, hoeft het water ook niet te circuleren. Wel hebben de meeste pompen een nalooptijd. Want als de ketel afslaat, moet het daarin aanwezige warme water wel circuleren.

  92. Aydemir Says:

    @ Arie G.,

    Ze hebben geen extra leidingen aangelegd, het waren allerbij het eind gedeelten. Uitzetten heb ik ook gedacht maar is het niet. Ik kan de uitzetting wel horen maar is niet storend. dit getik is ook te horen met oordopjes. Ik heb iets gelezen over deellastinstelling. Deze staat standard op 65%. en kan afgesteld worden 35 tot 75%. Is het verlagen misschien een oplossing.

  93. Arie G. Says:

    @ Aydemir,

    Met de deellastinstelling verlaag je het verbrandingsvermogen, waardoor de ketel minder gas krijgt en de vlam lager is.
    Dat zal m.i. niet helpen.
    Het kan natuurlijk zijn dat door het verwijderen van de radiatoren de resterende verwarmingsbuizen meer vrijheid hebben gekregen en dus gemakkelijker door uitzetting en krimp bewegen door muren en/of bevestigingspunten.
    Een ketel zal door de thermostaat aan- en uitgaan met de bijkomende temperatuurvariaties van het cv-water. Dat veroorzaakt m.i. het getik.
    Ik zou de buren adviseren om de bevestigingspunten wat losser te draaien om te zien/horen wat het effect is.
    Verder is het verstandig om te kijken of de waterdruk boven 1 atmosfeer is en of alle radiatoren zijn ontlucht.

  94. Aydemir Says:

    @ Arie G.,

    Waterdruk en ontluchting is nagekeken en goed. Bevestigingen zijn ook wat losser gemaakt. Maar probleem is zelfde. We gaan vannacht proberen samen met buurman te achterhalen waar het vandaan komt. Ik heb een monteurs service instructie. hier staan dingen wat ik niet begrijp. Kunt u mij misschien vertellen wat ze betekenen. branderinschakelvertaging en pomp nalooptijd.

  95. Arie G. Says:

    @ Aydemir,

    Het tikken van verwarmingen komt wel vaker voor. Bij mij thuis in het begin van het stookseizoen, maar dan alleen ‘s morgens als de CV opstart en de leidingen nog koud zijn.
    Het probleem heeft in ieder geval te maken met krimpen en uitzetten.
    De CV-pijpen lopen ook door muren. Zitten ze daar niet klem?
    Kijk ook eens op het forum: http://forum.fok.nl/topic/1254584.
    Daar staan nogal wat hints.

    De branderinschakelvertraging zorgt ervoor dat de brander van de ketel niet te snel achter elkaar aanslaat en weer uitgaat als de thermostaat snel wisselt. Het water moet de gelegenheid krijgen om zijn warmte af te staan aan de radiatoren, zodat het wat afkoelt. Na de vertraging gaat de ketel weer branden, tot de maximale watertemperatuur is bereikt.
    De pompnalooptijd zorgt ervoor dat als de thermostaat niet meer vraagt en de ketelbrander ermee stopt, de pomp nog een tijdje door blijft lopen om het in de ketel aanwezige warme water naar de radiatoren te pompen.
    Ik verwacht niet dat beide instellingen iets met het probleem te maken hebben.

  96. Arie G. Says:

    @ Aydemir,

    Ik lees nog een optie op het forum.
    Verlaag in de ketel de maximum-watertemperatuur naar 60 graden. Dan wordt het temperatuurverschil tussen koud en warm wat minder en zullen de leidingen ook minder uitzetten.
    Zeker met de huidige warme winter kun je de temperatuurinstelling wel verlagen.

  97. Zwerius Kriegsman Says:

    Nog even terugkomend op de condensator in serie met een asynchrone motor.
    Ik heb dat trucje al verschillende keren toegepast om toerentallen te verlagen van bijv. CV-pompen of ventilatoren van ventilatiesystemen.
    Uiteraard gaat het opgenomen vermogen omlaag. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het rendement (dat van dergelijke motoren al vreselijk slecht is) nog verder omlaag gaat. Je vergroot namelijk de slip (voor de mensen die dat begrip niet kennen, slip is het procentuele verschil in toerental tussen het magnetische draaiveld en het toerental van de de rotor).
    Het gaat in het geval van CV-pompen en ventilatoren weliswaar om asynchrone motoren, maar ze hebben sowieso al een “raar” toerental van bijv. 2200 rpm. Normaal zou zijn bijv. 4% (of iets meer bij kleinere motoren) onder een synchroon toerental van bijv. 3000 rpm. Dus iets in de buurt van 2750-2900 rpm. Het lijkt er dus op dat deze motoren sowieso al met een enorme slip werken en dat we dat met onze condensatoren alleen maar groter maken. Wie kan er iets zeggen over de invloed op het rendement als we een serie-condensator toevoegen.

  98. Arie G. Says:

    @ Zwerius,

    Over het rendement van een pomp die op een lagere spanning werkt kan ik geen zinnig woord zeggen. Ik denk dat er bij een asynchrone motor een relatie is tussen de belasting en de slip. Hoe hoger de belasting, hoe hoger de slip. Bij een lagere spanning zal de slip hoger zijn, maar wat is de relatie tussen pompvermogen en pompsnelheid. Ik kan me voorstellen dat er bij een lagere pompsnelheid minder turbulentie optreedt in de leidingen en er dan relatief minder vermogen nodig is.

  99. JanE Says:

    @Arie,
    Ik heb een Grundfos pomp met lage en hoge stand (70W en 90W). De lage stand wordt gebruikt bij CV bedrijf en de hoge als er warm water vraag is. Ik zou de spanning voor de lage stand willen verlagen want mijn dT is te klein. De pomp heeft 4 draden, bruin, blauw, zwart en wit. Op welke draad zou ik de condensator moeten zetten?

  100. Arie G. Says:

    @Jan,
    Ik ken de pomp niet. Ik weet ook niet of de interne aansluitingen op internet zijn te vinden of in het meegeleverde schema van de CV-ketel.
    In de regel wordt de blauwe draad als de nul-draad gebruik en de bruine draad als spanningsdraad. Tussen beide draden staat circa 230 Volt. Vermoedelijk zijn de twee andere draden (zwart en wit) de draden die de verbonden zijn met de schakelaar, waarmee de spanning naar de juiste wikkeling van de pomp wordt geleid.
    Als je een multimeter hebt kun je door deze op wisselspanning en 500 V te zetten meten of er 230 V staat tussen de bruine en de blauwe draad.
    Het handigst is het om de stekker zodanig in het stopcontact te steken, dat er tussen de bruine draad en de massa van de ketel 230 V staat. Is dat niet het geval, moet je de stekker omdraaien. Dan weet je zeker dat op dat moment de blauwe draad spanningsloos is.
    Kijk dan welke van de witte en zwarte draad spanning heeft bij een bepaalde stand van de schakelaar.
    Als je dat weet, zou je de aansluiting van de juiste draad los moeten maken (stekker er uit natuurlijk) en tussen de draad en het aansluitpunt de condensator plaatsen.
    Dit is een vermoeden. Je moet eerst meten of het zo is.

  101. Arie G. Says:

    @Jan,

    Er gaan vanaf de buitenkant twee draden naar de pomp: een als nuldraad en de ander om op het gewenste moment spanning op de pomp te zetten, als de ketel aanslaat. Je kunt ook die draad losnemen en er tussen deze draad en het aansluitpunt een condensator zetten. Dan werkt de spanningsverlaging voor beide snelheden.
    Ook hier geldt: zorg dat je de juiste draad kiest. Dat is de draad waarop spanning staat als de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit.

  102. dimmer en co Says:

    Zou deze truc ook werken met een vijverpomp in dit geval een messner mpf 10000 asyncroon pomp, deze verbruikt 140 watt en die wil ik graag op de helft laten draaien in de winter.Er word veel gesproken over inductieve dimmers om dit te doen anderen spreken tegen dat dit echt bespaard ,weer andere zweren bij een frequentie regelaar.
    Kortom zou dit werken met een condensator bij deze pomp.Ik heb geen idee of er standaard een condensator inzit zou dit uitmaken trouwens.
    Loop je het risico dat je pomp te heet word ?

  103. JanE Says:

    Ik meet het volgende:
    Bruin – blauw 230V
    Bruin – zwart 80V
    Bruin – wit 80V
    Blauw – zwart 190V
    Blauw – wit 190V
    Zwart – wit 0V

    De 190 en 80 kunnen inductiespanningen zijn, zou moeten meten met kleine belasting om dit zeker te weten. Simpelste geval zou zijn bruin – blauw voor de 70W spoel en zwart – wit voor een extra spoel voor de 90W stand. Dan zit er geen schakelaar op de pomp maar wordt het vanuit het voedingscircuit geregeld.
    Volgens de handleiding staat de pomp in de 70W stand bij cv werking en in de 90W stand bij warmwatervraag.

    Bij warmwatervraag staat er tussen zwart – wit 130V, tussen zwart – bruin 0V en tussen zwart – blauw 230V. Waarom er 130V op de 2e spoel staat is mij niet duidelijk. De pomp is een Grundfos UPR 15-60. Kan daar niets over vinden op de interwebs.

    Ook vraag ik me af waarom in de voorgaande verhalen wordt gezegd dat de condensator in de bruine draad moet zitten, dat maakt niet uit bij wisselspanning, kan net zo goed de blauwe zijn. Bovendien als de stekker van de cv toevallig anders wordt ingestoken is het ook andersom.

  104. Arie G. Says:

    @Jan,
    Het maakt voor de pomp niet uit of de condensator in de ene toevoerdraad zit of in de andere. Maar de blauwe draad wordt geacht de nul-draad te zijn ook in het schema. Welke CV-ketel heb je? Misschien is er een schema op internet te vinden. In een asynchrone motor zit altijd een hulpcondensator om een draaiveld te creëren, zodat de pomp de goede kant oploopt. Ik heb een condensator geplaatst tussen de draad die vanaf het aansluitblok naar de motor liep en het aansluitblok. Dat heeft ook consequenties voor de motorsnelheid voor verwarming van het tapwater. Maar ik heb geen probleem ondervonden bij de levering van warm tap- en douchewater.
    Verder moet het natuurlijk mogelijk zijn om tijdens bedrijf te meten op welke draad spanning staat op het moment dat de pomp voor de CV gaat lopen.

  105. Arie G. Says:

    @dimmer en co,

    Als ik kijk naar http://www.klusidee.nl/Forum/about12795.html, zie ik dat het probleem oplosbaar is. Maar als het een asynchrone motor betreft zou je haast verwachten dat een condensator in serie spanning verlagend werkt. Ik kom bij 140 watt op een impedantie van 378 Ohm. Voor een vergelijkbare impedantie van een condensator kom ik op 8,5 μF. Het is te proberen. Of je moet het advies volgen van klusidee.

  106. dimer en co Says:

    Hallo Arie,bedankt voor je reactie,het is inderdaad het poberen waard.
    Eerlijk gezegd was ik verbaasd overje oplossing,eigenlijk had ik dat zelf moeten kunnen verzinnen een weerstand is het eerste waar je aan denkt vervolgens denk je dan dat word verstookt in warmte dus verlies,aan een weerstand in de vorm van een condensator hoewel ooit geleerd heb ik nooit gedacht omdat in miin geval de wisselstroom weerstand op hoogfrequent gebied van pas kwam.kortom ik zal het moeten testen.
    Overigens voor de mee lezers een condensator heeft voor elke frequentie een andere wisselstroom weerstand in tegenstelling tot een normale weerstand.

  107. JanE Says:

    @Arie,
    Ik heb je de installatiehandleiding van mijn Remeha Avanta gemaild. zie ook de uitleg in bericht 103. Mijn pomp draait harder (90W) als er warm water vraag is en zachter (70W) als er alleen cv vraag is. Ik wil de spanning voor de lage stand verlagen, de hoge stand gaat dan ook naar beneden maar blijft wel bestaan. Als ik zou weten hoe de spoelen geschakeld zijn in de motor zou ik er uit kunnen komen…

  108. Erik Says:

    Ik heb een VHR 24-28C uit 1999 met een 95W-pomp en heb deze besteld: http://www.ebay.nl/itm/291082248444 . Zou het goed moeten gaan daarmee? Is eigenlijk voor wasmachines staat er…

  109. Arie G. Says:

    @Erik,

    Onze lichtnetspanning heeft een effectieve waarde van 230 Volt. De piekspanning (amplitude) hiervan is wortel(2) x 230 = 325 Volt.
    Gezien de maximale toelaatbare waarde van 400 Volt van de condensator zou dit voldoende moeten zijn.
    Als je dezelfde Vaillant-ketel hebt als ik, zie je rechtsonder aan de voorkant een verticale strip met 5 aansluitpunten. Aan de vierde van bovenaf zit de draad die naar de pomp gaat. Als je die draad losmaakt en met de condensator verbindt en de andere kant van de condensator weer met aansluitpunt 4 verbindt, zou het al moeten werken.

  110. Erik Says:

    Dank, Arie. Ik was vooral benieuwd of de gekochte condensator juist was. Je hebt in zoveel soorten en maten namelijk. Mijn aansluitpunten zijn waarschijnlijk beetje anders. Ik heb geen Opentherm-aansluitingen bijvoorbeeld. Oude variant van de ketel.

  111. arie Says:

    Ik heb een vraag je over mijn atag combi ketel
    als ik alle radiatoren dicht heb staan hoor ik de ketel nog zoemen de ketel staat boven mijn woonkamer en dan kan ik hem nog horen heeft iemand idee hoe dit kan oplossen

  112. Arie G. Says:

    @arie,

    Als de thermostaat om warmte vraagt, slaat de ketel aan onafhankelijk van het aantal open staande radiatoren. Ook als je ze allemaal dicht draait. Maar dan gaat wel de pomp lopen en kan de pomp het water niet kwijt, tenzij er zich in het circuit een overdrukventiel bevindt. Het is daarom niet verstandig om alle radiatoren dicht te draaien. In de kamer (het vertrek waar de thermostaat zich bevindt) moet er minstens één radiator open staan. Als dat het geval is en je de cv hoort zoemen, kan het zijn dat de pompcapaciteit te hoog is. Draai dan alle radiatoren open en als het geluid dan wegvalt word je daarin bevestigd. Je moet er dan wel zeker van zijn, dat het gezoem niet door lucht in de leidingen wordt veroorzaakt.
    Bij een te hoge pompcapaciteit moet je kijken of je het toerental ervan kunt verlagen.

  113. Erik Says:

    Heb een Vaillant VHR24-28C uit 1999/2000, met een niet-instelbare 95W-pomp. Verbruik gehele ketel tijdens niks doen: 7W. Tijdens napompen voor de CV: 84W. Tijdens verwarmen CV: maximum van 120W. Tijdens verwarmen warm water: maximum van 132W. Tijdens napompen warm water: 87W. Spanning op de pomp: 222V.

    Heb een 6uF-450V-motor-condensator erin gezet. Kwam er daarbij trouwens achter dat de stekker van de ketel ‘verkeerd om’ in het stopcontact zat. Op zowel de fase als de nul van de pomp stond 222V als de pomp uit was. Als de pomp aan ging, werd de fase-draad 0V en bleef de nul-draad 222V. Heb de stekker in het stopcontact omgedraaid. Nu zijn beide draden netjes 0V als de pomp uit is. En als de pomp aan gaat, wordt de fase-draad 222V. Weet niet of het uitmaakt, maar het voelt ‘netter’.

    Nieuwe verbruik tijdens napompen voor de CV: 65W. Tijdens verwarmen CV: maximum van 102W. Tijdens verwarmen warm water: maximum van 105W. Tijdens napompen warm water: 63W. Voor CV-activiteiten is het verbruik dus ongeveer 19W gedaald. Voor warm water-activiteiten ongeveer 25W. Dat verschil kan ik zelf niet zo goed verklaren. Spanning op de condensator is nu trouwens 169V. Spanning op de pomp is dan 185V (als ik het allemaal goed gemeten heb). Vanavond eens luisteren of het veel uitmaakt in het gesuis in de woonkamer. Anders heb ik ook nog een 5uF-condensator liggen eventueel.

    Jammer trouwens dat de ketel elke keer bij het inschakelen bij de eerste ‘warmtestoot’ van ongeveer 15 seconden de instelling van maximum vermogen (deellast) negeert. Die deellast gaat daarna pas gelden lijkt het.

  114. Arie G. Says:

    @Erik,

    Kennelijk is het pompvermogen geen 95 watt, maar 80.
    Dan is de stroom door de pomp 80/222 = 0,43 A en de impedantie van de pomp 533 ohm.
    Als er na het tussen schakelen van de condensator 185 Volt op de pomp staat zou het theoretisch vermogen V*V/Z = 64 watt moeten zijn, oftewel een reductie van 26 watt. Componenten hebben wellicht een kleine afwijking t.o.v. de specificaties. Je kan de 5 μF condensator eens proberen.
    Wat betreft het vermogen van de ketel. Ik begrijp dat je dat voor de cv-functie hebt gereduceerd. Ik heb het bij mij thuis ook teruggebracht (gehalveerd), maar heb er niet opgelet of dat werkt bij het aanslaan. Ik verwacht dat de ketel hierdoor eerder gaat moduleren. Het kan zijn dat hiervoor een sensor wordt gebruikt, die tijd nodig heeft om op temperatuur te komen en dan pas effectief wordt.

  115. Erik Says:

    @Arie: raar. Op de pomp staat echt 95W en 0,40A. Maar hij gegdraagt zich als 80 inderdaad. 80/222 is toch is toch geen 0,43? Dat is 95/222 denk ik :) En 64W is toch niet 26 minder dan 80? Dat is dan 90 denk ik :) Ik kom op 616 ohm uit, dus 55W, 25 minder dan 80. Klopt voor het warm water-verbruik. Voor CV is het wat minder om een of andere reden.

    Door het vermogen te verminderen merk ik dat na de eerste warmtestoot van 15 seconden hij daarna (na een pauze van een minuut) heel rustig opstookt naar de ingestelde aanvoertemperatuur, terwijl hij dit anders heel snel doet. Hij moduleert dus inderdaad al veel eerder. Maar die eerste 15 seconden lijken vast te staan op vol vermogen. Hij wil in die 15 seconden nog wel eens de ingestelde aanvoertemperatuur overschrijden en dus weer afslaan. Beetje jammer.

    Het suizen in de woonkamer is nog wel aanwezig. Ik ga de 5uF nog wel proberen later. Maar ik heb nu veel radiatoren dicht staan. Er moet natuurlijk wel genoeg flow overblijven als ik alles open zet. Kwestie van proberen denk ik.

  116. Arie G. Says:

    @ Erik,
    Je berekening klopt. Ik had de verkeerde waarden in mijn Excel-berekening overgenomen. Als de impedantie 616 ohm is, is de nieuwe stroom 0,3 Amp. Het nieuwe vermogen wordt dan 55 watt. Bij een berekende impedantie van de condensator van 530 ohm zou er over de condensator dan 159 Volt moeten staan. Kennelijk is de condensatorwaarde iets hoger, waardoor er iets meer stroom loopt en de vermogensreductie van de pomp iets lager ligt.

  117. Erik Says:

    Of jij rekent fout, of ik :-)

    V*V/Z=55. Dus V = wortel van 55*530. Dat is 170. Komt netjes in de buurt van de 169, toch?

  118. Arie G. Says:

    @Erik,
    Ik ben even uitgegaan van de nieuwe stroom van 0,3 Amp die ook door de condensator loopt en bij 6 uF en 50 Hz een impedantie heeft van 530 ohm.
    Dan zou de spanning over de condensator 0,3*530 = 159 Volt moeten zijn.
    Je hebt 169 gemeten. Dus is de impedantie iets hoger en de capaciteit van de condensator iets lager dan 6 uF. Ik maakte een vergissing.
    Bij 5 uF zal de stroom en ook het vermogen van de pomp wat lager worden. De impedantie van de pomp is ook niet zuiver ohms, maar heeft ook een inductieve component. Is allemaal wel uit te rekenen als de cos phi kan worden gemeten, maar is voor je experiment niet zo interessant.

  119. Erik Says:

    Dank voor je terugkoppelingen, Arie. Ik laat hem even een paar dagen draaien met 6uF. Kijken of er geen problemen onstaan met warm water of wat dan ook. Daarna gooi ik de 5uF erin en doe ik opnieuw wat metingen. Ik krijg ook nog 7uF en 8uF binnen trouwens, maar die zal ik niet nodig hebben.

  120. Pieter Vedel Says:

    Deze slimme truc met een condensator werkt dat ook bij grotere vermogens?
    Ik heb een zwembadpomp die 750 Watt is, ofwel 3,25 A. Met zo’n mooie vette aanloopcondensator bovenop. Volgens de berekening zou daar een 45 uF condensator op moeten. Mijn gedachte is dat ik met halvering toerental ook minder pompdruk en dus ook minder vermogen heb. Dat zou wel eens veel stroom kunnen besparen. Of niet?

  121. Arie G. Says:

    @Pieter,

    Ik denk dat je conclusie juist is. Ik weet niet of er dergelijke condensatoren in de handel zijn. Maar je zou er een aantal parallel kunnen zetten. Dan kun je in zekere zin het vermogen nog wat regelen door e.e.a. uit te proberen.

  122. trudie Says:

    Hallo heb een vraag over vloerverwarming heb een huis gekocht waar onder en boven vloerverwarming ligt beide hebben een aparte pomp
    Ik wil boven geen verwarming aan kan ik dan de stekker van de pomp boven gewoon eruit trekken of kan dat niet
    Gr trudie

  123. Arie G. Says:

    @Trudie,

    Je conclusie is juist. Als je de pomp boven uitschakelt, circuleert er geen warm water meer door de vloer en wordt er ook niet verwarmd.

  124. Dré Jansen Says:

    hoi Arie,
    jij weet van ketels, ik heb een Remeha Quinta 28 C
    ivm ruis heb ik de pomp op 40% gezet, dat kan dmv ketel instructies
    dit werkt prima, maar als ik tapwater gebruik heb ik toch nog lawaai tijdens het omschakelen van de wisselklep
    in tapwater mode draait de pomp wel op volle toeren.
    aangezien er een PWM regeling in zit, is volgens mij het verhaal van de condensator niet mogelijk.
    kan ik op vergelijkbare manier ook het pomptoerental in tapwater bedrijf verlagen?
    zo ja, hoe?

  125. Arie G. Says:

    @Dré,

    Ik ben geen cv-ketel specialist. Ik heb als achtergrond HTS-elektro en meet- en regeltechniek.
    Helaas is het lastig om inzage te krijgen in de aansturing van de pomp van de Remeha-ketel. Ik kan me geen voorstelling maken van het lawaai van de pomp in tapwaterbedrijf, maar de tijdsduur valt m.i. in het niet t.o.v. de tijd dat de pomp werkt voor de verwarming.
    Een ketel heeft tijdens tapwaterbedrijf het volle vermogen nodig om te kunnen voldoen aan de snelle verwarming van het doorstromende water. Ik neem aan dat de pomp niet gebruikt wordt voor de waterdruk, maar voor de warmtewisselaar, maar dat weet ik niet zeker. In dat geval is het niet verstandig om het toerental te verlagen.
    Je zou er de installateur naar kunnen vragen.

  126. Dré Jansen Says:

    hoi Arie,

    bedankt voor je snelle reactie, jammer dat je de oplossing niet hebt.
    het lawaai duurt hooguit een minut, tijdens het omschakelen van CV naar tapw maakt de pomp lawaai. ik zal er mee leren leven.
    omdat er een kleine vraag aan CV zijde is, heb ik de pomp laag gezet
    als er warm tapwater wordt gevraagd, gaat de pomp meteen op volle toeren, terwijl de klep nog om moet.

    heb ik meteen een andere vraag:
    deze past beter bij jouw opleiding en kennisniveau.

    ik wil subsound hoorbaar maken, maar ook ultrasound beluisteren.
    olifanten communiceren dmv sub-sound en vleermuizen dmv ultrasound.
    ik dacht aan een modulator, het ultra/sub-geluid wordt gemoduleerd, waarna het met een hogere/lagere frequentie gemoduleerd wordt
    hiermee is het geluid hoorbaar geworden.

    opname voor vleermuizen is een kristal microfoontje.
    voor de olifanten gebruik ik een luidsprekertje, waarvan de konus verzwaard is met een dikke moer. als de kast op de vloer ligt, moeten de olifantgeluiden hoorbaar zijn.
    naar verluidt communiceren olifanten het met de voeten, de verzwaarde conus zal traag reageren op de bewegingen van het gehele kastje.
    beide functies hoeven natuurlijk niet tegelijkertijd.

    bij welke frequenties een en ander hoorbaar is/zal zijn, is een kwestie van uitproberen. dat kan door de demodulatie freq te variëren.

    wat is hierop uw antwoord?

    groeten, Dré

  127. CRAENTJE Says:

    hey arie plaats gewoon een omschakel systeem toe bij een condensator in serie met je pomp, wanneer je wwater vraagt de condensator uit geschakeld wordt menneke

  128. Arie G. Says:

    @Craentje,

    Wellicht kan ik met jouw idee de effectiviteit van de warmtewisselaar voor het tapwater wat opvoeren. Maar ik heb momenteel geen problemen met de tapwatercapaciteit. Ik zie overigens in het schema van de Vaillant-ketel ook geen signaal of relaiscontacten, waarmee je de condensator kan overbruggen. De huidige oplossing werkt nu al bijna 9 jaar probleemloos.
    Ik heb geen last van ruis in mijn cv-leidingen en bespaar per jaar circa 70 kWh aan energie.

  129. Vincent Kampherbeek Says:

    Beste Arie,

    Ik heb een cvpomp gebruikt om water te verplaatsen in een douchebak. (oud hollands spel) Nu is het zo dat de pomp teveel water verplaatst waardoor het water letterlijk uit de douchebak kolkt. In eerdere berichten heb ik begrepen dat je doormiddel van een condensator in serie te zetten met de pomp de waterverplaatsing kan verminderen van de pomp. Ik zou graag willen dat de pomp 50% minder water verplaatst. Zou je mij kunnen helpen met de berekening van de condensator? De specificaties van de pomp: 230volt, 50hz, 2.5 uf, 95watt, 0,4 A, max 6bar, type: vaillant vp5-ze 15. Alvast bedankt voor je hulp! Groeten Vincent

  130. Arie G. Says:

    Beste Vincent,

    Aangezien het vermogen gelijk is aan spanning x stroom (P = V x I), is de stroom te berekenen met: I = 95/230 = 0,41 Ampere.
    De impedantie Z = V/I = 557 Ohm.
    De condensator in serie met dezelfde impedantie zou dan moeten zijn:
    C = 1/(2 x π x f x Z)= 1/(2 x 3,14 x 50 x 557) = 5,7 μF.
    Als je kiest voor een condensator van 6 μF zit je aardig in de buurt.
    De condensator moet wel de piekspanning van het net kunnen hebben van wortel(2) x 230 V = 1,41 x 230 Volt = 324 Volt. Neem voor de zekerheid een spanning van minimaal 450 Volt.
    Mocht de pomp nog te veel vermogen overhouden, dan moet je een iets kleinere condensatorwaarde toepassen, b.v. 5 μF.

  131. Edward Says:

    Beste Arie,

    Bijzonder interessant om te lezen. Inmiddels heb ik ook een condensator geplaatst van 6 μF in mijn Valliant VC 254 XE (VR ketel). Deze heeft een pomp met een vermogen van 90W.

    Het is voor mij te ingewikkeld om stroom, weerstand e.d. te meten en dit alles juist te berekenen. Wat ik wel gedaan heb, is een verbruiksmeter geplaatst. Hieronder de resultaten.

    Zonder condensator:
    CV in rust, 10W
    Nadraaien pomp, 101W
    Conclusie: pomp verbruikt 91W

    Met condensator (6 μF)
    CV in rust, 10W
    Nadraaien pomp, 81W
    Conclusie: pomp verbruikt 71W

    Ik merk geen verschil met warm water bij het gebruik van de douche, ruis is afgenomen maar nog wel hoorbaar. Volgens mij is de 24KW ketel te groot voor een rijtjeshuis waar alleen op de begane grond wordt gestookt. Om die reden wil ik de pomp nog langzamer later draaien. Het lijkt mij dat de CV een hoger rendement heeft als de pomp langzamer draait, de CV kan dan langer op een laag pitje branden.

    Kan jij mij vertellen met aangeleverde gegevens wat de pompcapaciteit gaat worden met een 5 μF, of zelfs 4,5 μF condensator ?

    Alvast bedankt voor de genomen moeite,

    Edward

  132. Arie G. Says:

    Beste Edward,

    Uit de gegevens zou ik met het oplossen van een aantal vergelijkingen de impedantie (weerstand en zelfinductie) van de pomp moeten kunnen bepalen, maar het kost me vrij veel tijd om de theoretische kennis weer in de praktijk toe te passen.
    Gezien mijn ervaringen met 5μF wordt het vermogen van 90 Watt tot de helft gereduceerd. Maar in jouw geval zal dat niet voldoende zijn.
    Ik zou als ik jou was een condensator van 4μF proberen. Als dat het vermogen teveel beperkt, kun je altijd nog een condensator van 0,5μF of 1μF parallel aan die van 4μF plaatsen (solderen).
    Laat het tussenresultaat even weten.
    Veel succes.

  133. Arie G. Says:

    @ Edward,
    Een ander aspect is dat de 24KW vermogen alleen nodig is voor de levering van warm water tijdens douchen of het vullen van een bad.
    Je kunt het vermogen van het verwarmingsdeel van de ketel verlagen.
    Ik heb het bij mijn ketel gehalveerd tot 50% = 12 kWatt.
    Dan is de vlamhoogte wat geringer en gaat m.i. de ketel langer mee.
    En aangezien ik vloerverwarming heb, waarvan de ingaande watertemperatuur niet hoger mag zijn dan 40 graden, heb ik mijn maximum CV-watertemperatuur op 55 graden gezet. Daarmee wordt het rendement van de ketel hoger, omdat er meer waterdamp in de afvoergassen condenseert. De vrijkomende warmte wordt afgegeven aan het retourwater. Hoe lager de temperatuur, des te meer condensatie.
    Wel moet je ervoor zorgen dat er genoeg warmte aan je radiatoren wordt afgegeven om je kamer voldoende snel te kunnen verwarmen. Is een kwestie van uitproberen.
    Hoe je het vermogen beperkt staat in de installatiehandleiding. Daarin zou moeten staan hoe je de cv-deellastwaarde kunt instellen.

  134. Edward Says:

    Beste Arie,

    Vriendelijk bedankt voor je snelle reactie. Ik heb inmiddels 5μF en een 4μF condensator kunnen bestellen. Ik ga gewoon testen en houd je op de hoogte van het resultaat.

    Tevens geef je in een andere reactie de optie om de capaciteit van de ketel te verlagen. Deze optie is niet aanwezig op de Valliant VR ketel. Bij mij weten maakt een VR ketel ook geen gebruik van de warmte in de rookgassen.

    Nogmaals vriendelijk bedankt en ik houd je op de hoogte,

    Edward

  135. Edward Says:

    Beste Arie,

    Inmiddels de condensator van 6μF vervangen voor een 5μF uitvoering. Hierbij de meetgegevens:

    Zonder condensator:
    CV in rust, 10W
    Nadraaien pomp, 101W
    Conclusie: pomp verbruikt 91W

    Met condensator (6μF)
    CV in rust, 10W
    Nadraaien pomp, 81W
    Conclusie: pomp verbruikt 71W

    Met condensator (5μF)
    CV in rust, 10W
    Nadraaien pomp, 67W
    Conclusie: pomp verbruikt 57W

    Met de 5μF ontstaat er echter een probleem dat de ketel haar warmte niet kwijt kan. Nadat de CV op de ingestelde temperatuur is aangekomen, gaat de brander uit. Na 5 minuten start de ketel voor 8 seconden “vol gas” en komt dan boven de ingestelde temp en slaat direct weer af voordat de vlam kan gaan moduleren. Aan deze VR ketel is niets tot weinig in te stellen. Ik had goede resultaten met de 6μF condensator, maar wilde proberen of ik nog lager kon. Dit kan dus niet zondermeer.

    Al met al is het vermogen van de pomp (met de 6μF condensator) van 90W naar 71W gegaan, een prima resultaat, welke geen problemen geeft met warm water en/of een ketel die haar warmte niet kwijt kan. Ik ben daarom tevreden met het resultaat.

    Vriendelijk bedankt voor het posten van de nuttige informatie over het verlagen van de pompcapaciteit.

    Groet,

    Edward

  136. gijs meulenmeesters Says:

    Bericht
    ik heb een hout kachel schuin in de hoek staan eb tegen de muur zitten
    2 radiators deze warmen flink op als je de pomp uit heb staan maar op
    onze ketel nifit zit een pomp met geen verschilende pomp snelheden.
    als ik de vc pomp aan zet stroomt het water te snel door de radiatoors
    bij de hout kachel. kan ik dit oplossen met een kleine pomp die
    traploos regelbaar is en deze extra pomp plaats bij de houtkachel.Het is wel dat de pomp van de cv origineel blijft en bij de hout kachel een kleinere pomp komt die het liefst traploos regelbaar is
    graag reactie gijs

  137. Arie G. Says:

    @Gijs,

    Normaliter zit er in je CV-ketel een pomp die het water door alle radiatoren pompt. Als je een aantal radiatoren dicht zet, gaat het water in de andere sneller stromen en heb je kans op turbulentie wat extra geluid veroorzaakt.
    Verwarm je met je houtkachel twee extra radiatoren met een aparte pomp of zijn die radiatoren aan je CV-systeem gekoppeld?
    De pomp van je CV-ketel kun je niet uitzetten.
    Er bestaan energiezuinige regelbare pompen van Grundfos en Wilo. Ik heb er onlangs een van Wilo gekocht voor mijn vloerverwarming via een website. Deze pomp is traploos regelbaar.

  138. gijs meulenmeesters Says:

    ik kan mijn cv pomp constant of alleen als de ketel brand laten draaien De 2 radiatoren bij mijn hout kachel zijn aangesloten op de cv leidingen. Mijn bedoeling is dat de cv pomp blijft zoals die is dat dat er op het gedeelte van de leiding die na de houtkachel gaat een andere cv pomp komt zodat ik als de houtkachel brand de stroom snelheid kan regelen met die nieuwe cv pomp, zodat het water niet te snel door de radiator bij de houtkachel gaat. normaal gaat warm water omhoog en trekt hij koud water aan, ik hoef dit proces alleen maar een duwtje te geven

  139. Arie G. Says:

    @Gijs, Ik snap je verhaal niet helemaal. Je zet met een extra pomp als het ware 2 pompen in serie op hetzelfde leidingcircuit. Ik denk dat dat niet goed werkt. Je kunt ook een kraan plaatsen in het circuit bij die twee radiatoren, zodat je de stroomsnelheid kunt verlagen.

  140. Wiersma Says:

    Ik heb een AWB Thermomaster 3HR uit 2005, met een 3 standen pomp erop (Wilo AHUr 15/6-3 pomp)
    Stand:
    3: 86watt
    2: 64watt
    1: 44watt

    Nu heb ik de pomp al op stand 1 (44 watt) maar mijn buizen ruizen nog.
    Hier zijn een half jaar geleden in de woonkamer 2 van de 3 radiators vervangen en ingeregeld. In ik heb totaal 5 radiators aan, 3 in de woonkamer, 1 in de keuken en 1 in de gang.

    De niet vervangen radiators hebben een normale knop, als ik die dichter ga draaien voor inregelen, begint de boel te ruizen.
    Met tapwater heb ik geen enkele probleem.

    De nieuwe radiators hebben nu een delta T van 15 graden, maar de oude niet, die hebben een delta van 1 of 0, dus de totale delta is maar 5-6 graden. Dus het is van belang om de andere oude radiators ook te in te regelen.

    Kan ik met die condensor deze pomp nog langzamer laten draaien?
    Ik heb berekent dat de pomp op stand 1 44 watt/0.2a met een condensator van 5μF naar 0.165A gaat (36 watt) en een 6μF naar 0.171A gaat 40 watt
    Klopt dit en kan ik dit proberen?

  141. Arie G. Says:

    @Wiersma,
    Een licht suizen zul je altijd wel horen. 44 Watt voor 5 radiatoren is niet te veel. Je kan met een condensator in serie wel het vermogen omlaag brengen, maar ik zou het niet adviseren. Een gewone knop op een radiator is in feite een aan/uit-knop. Daar kun je weinig mee regelen, wel als je er een thermostaatknop op zet.
    Kennelijk stroomt het water door de oude radiatoren te snel, omdat er weinig verschil is tussen de in- en uitgaande temperatuur. Misschien moet je die radiatoren voorzien van een voetventiel. Dan kun je ze waterzijdig inregelen. Een delta T van 20 graden schijnt normaal te zijn.|Het doel van waterzijdig inregelen is om de warmte goed te verdelen over de radiatoren. Dat zou kunnen helpen.
    En controleer ook of er nog lucht in de leidingen zit. Dat geeft ook turbulentie en suizen.

  142. Wiersma Says:

    @Adrie,

    Bedankt voor je snelle reactie.

    Het zijn geen aan/uit knoppen, ze zijn gewoon te regelen, ze kunnen ongeveer 2 keer om hun as draaien zeg maar, 720 graden. Dus als je ze dichter gaat draaien ga je knijpen, exact hetzelfde als een voetventiel of zoals mijn mijn nieuwe radiators een knop met ingebouwde water afregeling.
    Alleen nadeel van de gewone knop is dat je er niet meer moet aankomen, ik woon alleen dus dat is geen probleem.

    Als ik 1 radiator verder open draai is het suizen weg. ik heb dus inderdaad 5 radiators open, maar die staan misschien maar 10-15% open.
    Als ik de 3 oude radiators ga afregelen met een infrarood tempmeter, moet ik ze dichter draaien, en dan begint de boel te (flink)suizen

    Dus de enige mogelijk wat ik nog zien is minder pompdruk.
    Owja, ik woon in een huurwoning, dus ik kan geen radiators vervangen enzo, maar een condensator moet wel lukken.

  143. Arie G. Says:

    Je kunt het proberen met een condensator.

  144. hf teeuw Says:

    er zit al een c van 2uf in serie met de vaillant pomp grundfos 160905
    6 uf in serie maakt spanning op de pomp bij mij niet minder

  145. Arie G. Says:

    @hf,

    Een Grundfos pomp bevat een asynchrone motor die in principe zowel linksom als rechtsom kan draaien. Om hem te dwingen een bepaalde kant om te draaien zit er een hulpwikkeling in die in combinatie met een condensator een draaiveld veroorzaakt i.p.v. een wisselveld. Ik vermoed dat die condensator daarvoor wordt gebruikt. De condensatorwaarde die je in serie met de pomp moet plaatsen hangt af van het vermogen van de pomp. Zie de berekening in het artikel. In mijn ketel zit aan de rechtervoorkant een verticale klemmenstrook met 5 aansluitingen. De draad op de 4e klem van bovenaf gezien moet je los draaien en de condensator tussen deze draad en de losgemaakte klem plaatsen. In het schema is het aansluiting WP L4.

  146. hans t Says:

    klopt precies Arie,
    de c heb ik zo geplaatst dus zal een andere waarde moeten hebben dan 6uf daar de spanning op de pomp 230v blijft
    of het komt door de c voor het draaiveld

  147. Arie G. Says:

    @Hans,

    Bij een pompvermogen van 50 Watt kom ik uit op een impedantie van de pomp van 1058 Ohm. Een condensator met een waarde van 3 uF heeft ongeveer dezelfde impedantie als de pomp. Daar de spanningen over de condensator en de pomp bijna 90 graden in fase zijn verschoven, is de spanning over de pomp dan 230/1,41 = 163 Volt. (wortel(2) = 1,41). Het vermogen van de pomp wordt dan V2 / R = 163 x 163 / 1058 = 25 Watt.
    Indien het vermogen nog lager is, zou je 2 uF kunnen proberen.

  148. Wiersma Says:

    @Arie,

    Het is mij gelukt met een motorcondensator, besteld bij https://www.eoo-bv.nl/178-voor-motor

    Het ruizen is voorbij, en heb nu de radiators rond een delta T van 20 graden kunnen afstellen.

    Ik had een paar verschillende condensators besteld, 5, 4, 3 en 2 uF.
    En ik gebruik de 2uF nu.

    Bedankt voor je artikel.
    Mvg, Wiersma

  149. Chris Says:

    Hallo Arie,
    Ik heb een remeha avanta net als JanE (zie o.a.bericht 107 van 7dec2014) Ik zie nergens of hij er in is geslaagd om de condensator op de juiste draad aan te sluiten. Heb jij daar misschien wel een antwoord op omdat je mogelijk buiten het forum om contact met hem hebt gehad ?
    Anders ga ik de condensator in de nuldraad plaatsen. Alleen zal dan ook de sanitair warm water werking wat minderen. Als ik de goeie draad zou weten dan gaat de ketel bij sww vraag automatisch naar de normale hoge stand ipv de wat door de condensator verlaagde.
    Misschien weet iemand anders inmiddels het antwoord ?
    MvG , Chris

  150. Arie G. Says:

    Hallo Chris,

    Als je kijkt op de installatiehandleiding https://www.remeha.nl/-/media/Websites/RemehaNL/Files/Avanta/NOT-119665-09_Installatie-en-Servicehandleiding-Avanta-24c-28c-35c.pdf
    zie je op pagina 17 onder X2 de circulatiepomp (3). Ik neem aan dat dat de circulatiepomp is. Er staat er ook nog een onder X11 die met nr (7) is aangemerkt.
    Als het pomp 3 is, zou de de condensator in serie met de bruine draad moeten plaatsen, want de blauwe draad wordt altijd als de nuldraad gebruikt.
    Om het verschil in energiegebruik te meten is het handig om het energieverbruik met een energiemeter te meten voor en na de ingreep.

  151. Chris Says:

    Had dit schema nog niet gevonden. X11 staat er in mijn eigen handleiding niet bij. Maar die X2 is zeker de pomp. Ik had de draadjes in de ketel al naar die stekker X2 gevolgd. Ik ben er echter niet zo zeker van om de condensator op de bruine aan te sluiten. Ik krijg nml exact dezelfde meetresulaten als JanE op die 4 draden, dat wijst nml een beetje op een fase verschuiving denk ik.Mogelijk maken ze dus al gebruik van een condensator voor die 2 standen waar je in het menu voor kan kiezen(115W of125W)Dan neem ik liever de centrale draad waar alles over loopt oftewel de blauwe.Alleen zal nu ook de sanitair waarde meegaan(omlaag dus).En dat zou ik willen voorkomen als het fff kan.Maar ik moet eerst eens gaan kijken of ik een condensator heb liggen van ong de juiste waarde voor een pomp van 125 Watt.
    En zo’n vermogensmeter heb ik , die zit er al in bij de ketel.
    Bedankt voor de snelle reactie !

  152. Arie G. Says:

    @ Chris,

    volgens mij gaan er 2 draden naar de pomp, een blauwe en een bruine. Dan moet de stroom door beide draden hetzelfde zijn. Ik denk dat deze pomp ook zorgt voor de warmtewisseling van het tapwater. Dat is in mijn Vaillant-ketel ook het geval. Ik ondervind echter nauwelijks een probleem met de temperatuur van het tapwater. Kennelijk vindt er voldoende warmtewisseling plaats. Ik vraag me overigens wel af wat in het schema de pomp onder X11, aangeduid met 7 is. Deze wordt aangeduid met circulatiepomp (PWM).PWM staat voor pulse width modulation en geeft aan dat dit een regelbare pomp is, die dus ook op een lager vermogen kan draaien. Misschien zit deze in modernere ketels. Maar dat kun je waarschijnlijk wel achterhalen.

  153. Chris Says:

    Ik zie nu dat mijn ketel kennelijk van een oudere serie is . Het electrisch schema wat nu via remeha te vinden is in de installatiehandleiding anders (nieuwer dus blijkbaar) dan de handleiding die ik bij de ketel heb. Bij mij staat de pomp ook als “PWM” getekend. Maar de tekening is anders (tis duidelijk het pomphuis van de serie UPS cv pompen van Grundfoss) Ook zit hij op X2 maar dan wel met 4 draden….

  154. Chris Says:

    Ik heb vandaag een condensator gevonden van 10 muF (mijn pomp is 125W). En als experiment heb ik die in de blauwe draad gedaan. Resultaat ; de pomp ging(volgens de vermogenmeter) wat harder draaien ! En toen ik de kraan open draaide voor warm water ging hij nog veel veel harder draaien. Ik was al een beetje argwanend vantevoren door de vreemde metingresultaten op de 4 draden. Grundfoss gebeld : ‘t was een pomp speciaal gemaakt voor Remeha, ze konden me er niets over vertellen. Remeha gebeld maar het was druk en als particulier willen ze je niet zomaar helpen…ik ga het morgen misschien nog even proberen. Maar ik denk dat het niet zo simpel is om deze pomp langzamer te laten draaien want dan zal er denk ik iets met de pulsbreedte gedaan moeten worden ofzo….
    Voorlopig even gestopt met dit experiment.

Geef een reactie

 

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in